ВАЗ 2114 момент затяжки ГБЦ (8 клапанов) — порядок и инструмент

Ремонт

Сложность процесса заключается в том, что нам предстоит найти или купить последний ключ. Цена начинается от 2000 за самый простой. Если вы часто ремонтируете свой автомобиль, этот ключ станет отличным дополнением к вашим гаражным инструментам, так как он необходим во многих процессах, где требуется точная затяжка болтов.

Содержание
  1. Необходимый инструмент
  2. Разборка и сборка ГБЦ ВАЗ 2115
  3. Правильная работа с динамометрическим ключом
  4. Выбор прокладки
  5. Чип-тюнинг
  6. Процедура настройки чипов двигателя
  7. Как использовать динамометрический ключ
  8. Действия по замене распредвала на Lada 2114
  9. Алгоритм ремонтных работ:
  10. Трещины
  11. Схема затяжки ГБЦ на ВАЗ 2114
  12. Когда необходимо производить затяжку головки блока цилиндров
  13. Моменты затяжки
  14. Резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2114 (2113, 2114)
  15. Порядок выполнения работ
  16. Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
  17. Моменты затяжки резьбовых соединений системы выпуска отработанных газов
  18. Дальнейшие действия
  19. Нужно ли делать протяжку головки блока цилиндров
  20. Протяжка головки на блоке цилиндров
  21. Моменты затяжки
  22. Резьбовых соединений колес, шин и ступиц ВАЗ 2114, 2113, 2115
  23. Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?
  24. Что понадобится?
  25. Схема работы
  26. Независимый ремонт зазора ступичных подшипников
  27. Процесс затяжки ГБЦ
  28. Притираем клапаны
  29. Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114
  30. Процедура снятия
  31. Автомобили ВАЗ-2115-14-13
  32. ДВИГАТЕЛЬ
  33. Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
  34. Что же он представляет из себя?

Необходимый инструмент

Чтобы сделать работу, нам нужны правильные инструменты, чтобы сделать это правильно:

  • Набор головок;
  • Расширения;
  • Ошейник или храповик;
  • Ключ динамометрический.

Разборка и сборка ГБЦ ВАЗ 2115

Демонтаж. Если требуется замена только одной детали, головку блока цилиндров нельзя разобрать полностью, а снять можно только то, что необходимо для замены.

Установите головку блока цилиндров на подставку, снимите резервуар с газовой трубкой, затем жгут проводов форсунок, топливную рампу, впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимите выпускной патрубок рубашки охлаждения двигателя с датчиком температуры. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя давления масла и свечи зажигания.

Отверните гайки и болт и снимите заглушку с гильзой с задней части головки блока цилиндров.

При появлении первых признаков выхода из строя прокладки ГБЦ автомобиль необходимо разобрать. Кроме того, в рамках диагностики проверяется работоспособность прокладки. Перечень основных признаков неисправности:

  • появление пузырей в расширительном бачке системы охлаждения и радиаторе;
  • мотор троит, работает неровно, пропадает мощность;
  • двигатель перегревается без других видимых причин;
  • отмечено появление белого дыма из глушителя (ОЖ может попасть в цилиндры через пробой прокладки ГБЦ);
  • высокий уровень масла в двигателе, наличие белой пенистой эмульсии на щупе для проверки уровня масла в двигателе (герметичность в системе смазки и смешивание масла с антифризом);

Почему-то в цилиндрах охлаждающая жидкость выгорает и смешивается с маслом, двигатель сильно изнашивается. Также наблюдается увеличение расхода топлива, наблюдается падение мощности двигателя внутреннего сгорания автомобиля (ВАЗ 2114 или любого другого). Активное попадание антифриза в камеру сгорания разрушает масло, система смазки работает неправильно. В такой ситуации ехать дальше, конечно же, нельзя, и нужно принимать срочные меры.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Нелишним будет разобрать принцип работы динамометрическим ключом, так как пользоваться им нужно с большой осторожностью и осторожностью. Механизм точен и его довольно легко отключить в настройках.

Последовательность затяжки этим ключом выглядит примерно так:

  1. Установите держатель в нулевое положение.
  2. Надеваем ключ на болт и начинаем плавное вращение, следя при этом за его работоспособностью.
  3. Иногда, начиная вращение ключа, показания на нем не меняются. Это свидетельствует о небольшом внутреннем растяжении элементов, явление совершенно нормальное и вращение следует продолжать.
  4. При достижении желаемых показателей аттракцион необходимо остановить.

Если вам нужна точная затяжка с правильным крутящим моментом, не пытайтесь сделать это с помощью обычной трещотки. Точная и равномерная затяжка может быть достигнута только с помощью правильного инструмента.

Выбор прокладки

Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

  • упругая деформация, которая не позволит прокладке быстро изнашиваться;
  • непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
  • газостойкость;
  • долго сохраняют свои свойства;
  • устойчивость к различным химическим воздействиям.

В случае прогара, согласно техническому руководству, необходимо использовать только оригинальные прокладки, обеспечивающие работоспособность механизма.

Артикул такого товара 21083-1003020. Размеры данной прокладки оптимально рассчитаны для установки в посадочные места на головке ВАЗ 2114. Изделие производится на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Дожди, Мастер-Спорт, Триалли и др. стоимость некоторых аналогичных товаров может превышать оригинал в 2-3 раза.

Чип-тюнинг

Форсировать современный двигатель можно программными методами. Чип-тюнинг – модификация параметров программы электронного блока управления двигателем для достижения требуемых результатов. Используется как самостоятельный метод дожигания двигателя, так и в составе комплексных тюнинговых мероприятий.

Процедура настройки чипов двигателя

Авто в ЭБУ двигателя определенный набор параметров и директив, зачастую разный даже на одной и той же модели автомобиля, в зависимости от региона продаж. Так что чаще всего вносятся изменения в угол опережения зажигания для снижения нагрузки на коробку передач и достижения других целей. В результате сгорание топлива может стать неэффективным, двигатель «думает» при разгоне, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и большой расход дорогого топлива.

Еще один важный нюанс заключается в том, что некоторые автопроизводители могут намеренно запрограммировать двигатель на снижение цены и достижение других технических или маркетинговых целей, даже если двигатель технически сохраняет способность производить больше «лошадей».

Правильный чип-тюнинг позволяет устранить эти недостатки (в том числе дефорсирование двигателя), сделать автомобиль быстрее, динамичнее, мощнее и экономичнее. Преимущество такого «электронного» апгрейда — хорошие результаты на фоне отсутствия вмешательства в аппаратную часть двигателя, что может способствовать сохранению гарантии на двигатель (хотя многие дилерские сервисные центры отказывают в гарантийном обслуживании при обнаружении чип-тюнинга).

Также необходимо менять прошивку ЭБУ при изменении технической конфигурации двигателя, чтобы программа управления корректно работала с новыми деталями и двигатель давал желаемые результаты. «Отдельный» чип-тюнинг показывает очень хорошие результаты на спортивных автомобилях и форсированных «с завода» автомобилях, где изначально установлены усиленные детали. На обычном слабом двигателе чип-тюнинг без серьезных вмешательств в техническую часть не покажет хороших результатов.

Важно: прошивка «мозгов» машины — ответственная процедура и должна выполняться опытным и знающим человеком. В противном случае можно нанести непоправимый ущерб автомобилю.

Как использовать динамометрический ключ

Чтобы получить правильный крутящий момент, вам нужно понять, как использовать такой специфический инструмент, как динамометрический ключ.

Перед началом работы его необходимо обнулить. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и медленно вращают, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие достигает необходимого момента, ключ извлекается.

Иногда бывает так, что сначала инструмент ничего не показывает. В этом случае продолжайте поворачивать. Дело в том, что его внутренние механизмы со временем растягиваются, но на точность определения момента затяжки это практически не влияет.

Действия по замене распредвала на Lada 2114

Предупреждаем, что описанные ниже действия подразумевают вмешательство в ключевые системы автомобиля. Игнорирование предложенного алгоритма и сопутствующих рекомендаций приведет к необратимым последствиям – в частности, к выходу из строя двигателя внутреннего сгорания.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за квалифицированной помощью к профессиональным автомеханикам. Приведенный ниже материал предназначен для опытных водителей, понимающих устройство автомобиля.

Для работ по замене сальников распредвала ВАЗ 2114 или самого распредвала автовладельцу необходимы:

  • Набор ключей: накидной, рожковый, торцевые головки — все пригодится;
  • Контейнер для застежек и мелков;
  • Набор отверток;
  • Герметик;
  • Динамометрический ключ (рисунок ниже).

Алгоритм ремонтных работ:

  1. Разбираем диск распредвала;
  2. Вынимаем шпонку шкива из паза на распредвале;
  3. Откручиваем гайку системы газораспределения;
  4. Демонтируем гайки, крепящие скобу к тросу;
  5. Разбираем шланги для отвода картерных газов, предварительно ослабив хомуты;
  6. Разбираем клапанную крышку двигателя, открутив гайки;
  7. Снимите прокладку под крышкой;
  8. Откручиваем болты и гайки и затем снимаем заглушку;
  9. Откручиваются гайки на корпусе подшипника распределительного вала. Ни в коем случае нельзя сразу откручивать гайки – их нужно ослаблять постепенно, чтобы не сломать крепеж и уменьшить натяжение пружин. Делаем так: немного ослабляем одну гайку — переходим к другой. И так продолжаем, пока не выкрутим все десять штук.
  10. Снимаем корпус распредвала и снимаем крышку привода ремня ГРМ с ГБЦ;
  11. Снимаем распределительный вал;
  12. Снимаем сальник распредвала;
  13. Перед установкой новой детали очищаем полость вала от нагара, жира и остатков герметика. Также необходимо очистить контактные элементы ГБЦ и подшипников;
  14. Наносим новую смазку на подшипники распредвала и «кулачки»;
  15. Ставим ось в опоры ГБЦ. Кулачки 1 цилиндра должны быть направлены вверх;
  16. Наносим свежий герметик в места соприкосновения ГБЦ и подшипников;
  17. Ставим крышку корпуса ГБЦ и затягиваем гайки в несколько оборотов, постепенно увеличивая натяжение пружин и прилегание подшипников к ГБЦ;
  18. Конечная степень затяжки гаек не должна превышать 2,2 кг/см;
  19. Вытираем лишний проступивший герметик и устанавливаем сальник;
  20. Устанавливаем ременную передачу и зубчатый шкив;
  21. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве коленчатого вала и задней крышке ременного привода ГРМ;
  22. Проворачиваем коленвал так, чтобы диск распредвала «шагал» примерно на 2-3 зубца;
  23. Измеряем зазоры 1 и 3 гребенки. Зазор у впускных клапанов 0,2 мм, у выпускных клапанов — 0,35 мм.
  24. Замена распредвала на «четырнадцатом» завершена.

Разумеется, для проведения описанных манипуляций необходима разборка ДВС. Работы проводить в сухом и хорошо освещенном гаражном боксе. После замены распредвала обязательно залейте новое масло в ДВС. Смазка должна быть новой, вне зависимости от времени предыдущей замены.

Если после проделанной работы двигатель стал работать более ровно, нормализовался расход топлива, исчезли посторонние шумы и вибрации, то ремонтный комплекс выполнен. Новый распредвал при бережной эксплуатации прослужит не менее 80 000 км.

Трещины

При перегреве также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Они не всегда видны глазу, но их наличие сильно влияет на правильную работу двигателя. Если в местах прилегания головки и блока, седел клапанов образовались трещины, вам ничего не остается, как заменить головку блока на новую.

Все остальные участки можно восстановить с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ невозможно выполнить самостоятельно из-за отсутствия специального оборудования – такая сварка есть далеко не на всех заправках.

Как видите, не все доступно для ремонта своими силами. Однако, правильно оценив объем работ, вы сможете сэкономить на бюджете.

Схема затяжки ГБЦ на ВАЗ 2114

Последовательность затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2114 указана на схеме:

Последовательность затягивания начинается с цифры 1 и движется от центра к краям головы. Это устранит неравномерное прилегание и наклон головы по бокам. Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров следует выполнять очень осторожно.

Каждый болт необходимо тянуть с одинаковым усилием и без ошибок. Если какое-либо из условий не выполняется в точности, прокладка может быстро изнашиваться, что приводит к утечке масла или охлаждающей жидкости.

Когда необходимо производить затяжку головки блока цилиндров

затяжка болтов ГБЦ необходима при всех работах, связанных с установкой – от замены прокладки ГБЦ до капитального ремонта силового агрегата. Также может возникнуть ситуация, когда болты крепления головки блока нужно просто подтянуть: в процессе эксплуатации они немного растягиваются, прокладка сжимается, сама прокладка головки блока меняет форму. Обычное отклонение от прямолинейности ГБЦ выражается выпуклостью вверх посередине (как говорится, голова стала «домиком»).

Измерение плоскости головки цилиндра

Чаще всего причиной подтяжки ГБЦ является небольшая течь и запотевание прокладки, но из инструкции не понятно какой момент затяжки нужен.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор гаечных ключей;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы;
  • гаечный ключ;
  • ключ сверхпрочный с удлинителем и усиленной головкой под шестигранник 10 мм;
  • шпатель для чистки поверхностей, струнная щетка, тряпка.

Моменты затяжки

Резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2114 (2113, 2114)

Момент затяжки колес ВАЗ 2114:

  • Болт крепления колеса М12х1,25 усилием 6,7-9,5 кгс/м

Момент затяжки ступицы ВАЗ 2114:

  • Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 с усилием 23-25,2 кгс/м
Крепление, которое крепит шаровую опору к поворотному кулаку MIOxl.25 5,0-6,3
Гайка крепит шаровой палец к рычагу M12XI.25 6,8-8,4
Устройство регулировки барашка (с эксцентриком) передней стойки М12Х1,25 7,9-9,8
Болт стопорной гайки, крепящий переднюю стойку к поворотному кулаку М!2xl,25 7,9-9,8
Гайка соединения тяги передней стойки с верхней опорой Мл 4х1,5 6,7-8,3
Барашек крепления к верхнему кронштейну передней стойки к кузову М8 2-2,5
Гайка крепления рычага передней подвески к кузову М12xl,25 7,9-9,8
Муфта удлинения передней подвески М16Х1,25 16:3-18
Фурнитура для крепления кронштейна пялец М10х1,25 4.3-5.3
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески М10х1,25 4.3-5.3
Гаечное соединение штока стабилизатора поперечной устойчивости с кузовом М8 2-2,5
Лам к болту нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12xl,25 6,8-8,4

Порядок выполнения работ

Чтобы провести обрыв на головке блока, нам нужно добраться до нее, а сделать это не так просто: отсоединяем колодки, идущие к уровню масла и датчику контроля температуры охлаждающей жидкости. После этого необходимо слить антифриз из автомобиля. Делается это через заглушку на радиаторе или сняв нижний патрубок.

  1. Снимите термостат и корпус воздушного фильтра.
  2. Отсоедините выхлопную трубу от коллектора.

  1. Снимаем защитный кожух подшипника распредвала, а также отсоединяем ремень ГРМ.
  2. Снимите все кабели и трубки, идущие к головке блока цилиндров.

После этого можно выполнять следующую процедуру. Если вы решились на ремонт из-за пробитой прокладки, необходимо снять головку блока цилиндров, очистить пригонку от остатков старого герметика и установить новую прокладку.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжки ГБЦ для этих моделей двигателей имеют разные значения.

Моменты затяжки резьбовых соединений системы выпуска отработанных газов

Контргайки крепления впускного коллектора и выпускного коллектора М8 2.1-2.6
Лам для крепления впускной трубы глушителя к выпускному коллектору* М8х1,25 2.1-2.6
Гаечные болты хомутов крепят фланцы основного и вспомогательного глушителя М8х1,25 1,6-2,3
Штифты на фланце нейтрализатора и приемной трубке глушителя М8х1,25 1,6-2,3

Дальнейшие действия

Но важно проверить момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На автомобилях классической серии необходимо снять цепной и шестеренчатый привод. Для этого ослабьте натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и открутите болт.

Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно не ставить. После вам предстоит открутить 9 болтов, которые крепят крышку распредвала.

Обязательно отсоедините водосточную трубу, которая соединяется с выпускным коллектором. Он крепится четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Последовательность и моменты затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ. Этот порядок необходим для правильной стыковки головки блока и блока цилиндров. Во избежание перекосов и чрезмерных нагрузок на металл.

Нужно ли делать протяжку головки блока цилиндров

Протяжка головки на блоке цилиндров

В состав механизма входят свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно сталь-асбест).

Головка и блок крепятся с помощью специальных болтов, которые всегда затягиваются с определенным усилием.

Моменты затяжки

Резьбовых соединений колес, шин и ступиц ВАЗ 2114, 2113, 2115

Момент затяжки колес ваз 2114 (2113, 2115)

  • Метизы для крепления колеса М12х|,25 с усилием 65,2-9,3 кгс/м

Момент затяжки ступичного подшипника ВАЗ 2114, 2113, 2115:

  • Гайка на ступице переднего колеса М20х|.5 усилием 22,6-24,7 кгс/м
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 4,9-6,2
Контргайка крепления верхней опоры передней стойки к кузову М8 2-2,4
Аппаратное крепление тормозного суппорта к переднему колесу к поворотному кулаку М10XL, 25 2,9 -3,6
Колпак ступицы заднего колеса М20х1,5 18,6-22,6

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

Что понадобится?

Процедура вытягивания креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ осуществляется исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр – это инструмент, предназначенный для затяжки болтов головки блока цилиндров различных двигателей.

Кроме ключа также понадобится штангенциркуль или обычная линейка.

Схема работы

Порядок затяжки болтов на автомобилях с инжекторным или карбюраторным двигателем определяется производителем и указывается в сервисной книжке на автомобиль. По схеме процедура протяжки начинается с двух центральных болтов ГБЦ.

Затяните болты крепления головки блока цилиндров следующим образом:

  1. Сначала нужно затянуть шурупы с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
  2. Затем болты затягивают в соответствии с моментом 7,5-8,5 кг/см.
  3. После этого все винты необходимо затянуть на 90 градусов.
  4. В конце делается еще один оборот каждого болта на 90 градусов.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы почувствуете или появится вибрация на рулевой колонке, скорее всего увеличился зазор передних колес в подшипниках самой ступицы, поэтому их ресурс будет снижен, а шины начнут изнашиваться неравномерно.

А если зазора вообще нет, то ступица будет вращаться туго, что тоже приведет к уменьшению ресурса, поэтому зазор должен быть больше нуля пятнадцати мл. Передние подшипники регулируются с помощью стойки колеса, ключа на 20 и молотка.

  • Колесо, находящееся в подвешенном состоянии, необходимо раскачать; если есть размытие, то надо регулировать зазор. После этого нажимаем на педаль тормоза, и качаем колесо, если люфта нет значит в подшипниках люфт.
  • Нужно разобрать декоративный колпачок и открутить контргайку у ступицы, удерживая ее воротком, чтобы она не проворачивалась. При ремонте ходовой части при регулировке ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того, что старые займут свое прежнее место, что не позволит им нормально застопориться. Если такой возможности нет, можно взять гайку с машины Другова.
  • Затем надо повернуть ступичную гайку так, чтобы момент составил 19,6 Нм, провернуть ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, и таким образом установить сам подшипник. После этого ослабьте регулировочную гайку и затяните ее с моментом 6,8 Нм, проделав все это, отверните гайку на двадцать пять градусов.
  • После того, как все сделано, заменяем буртик гайки на штифт шарнира внешнего привода.
  • После того, как регулировка произведена, проверьте, как вращаются колеса, если они вращаются легко, значит, все в порядке. Окончательную проверку можно сделать только проехав несколько километров без торможения, чтобы оценить, насколько греется ступица.

Процесс затяжки ГБЦ

Процесс затяжки ГБЦ происходит в несколько этапов. Первым делом нужно проверить болты головки блока цилиндров. Резьба на них должна быть в отличном состоянии, а длина элементов должна соответствовать стандартам.

При затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2114 растянутые болты не позволят надежно зафиксировать, к тому же они быстро ослабевают. Новые стоят не дорого, поэтому изношенные лучше сразу заменить.

С самого начала затягиваем болты руками до упора, а после этого можно переходить к процессу затяжки. Это необходимо сделать в 4 шага:

  1. С помощью динамометрического ключа затягиваем каждый болт по схеме (от краев к центру) с усилием 2 кгс/см2.
  2. На втором этапе каждый болт затягиваем с усилием 8 кгс/см2.
  3. На третьем шаге каждый болт необходимо повернуть на 90 градусов от его положения.
  4. Опять же, поверните каждый из болтов на 90 градусов.

Старайтесь четко проверять каждый из пунктов, тогда вы пройдете процесс без ошибок и получите гарантию на корректную работу двигателя.


Если вы обратитесь в автосервис за аналогичной процедурой, с вас возьмут около 3000 рублей. Высокая цена обусловлена ​​тем, что необходимо разобрать половину силового агрегата и при этом использовать специальный инструмент. Но воспользовавшись инструкцией из статьи, вы сможете выполнить работу самостоятельно, сэкономив при этом большую часть денег.

Конечно, процесс рисования ГБЦ ВАЗ 2114 (8 клапанов) не сложен, если вы подготовили все необходимые инструменты. Основная проблема заключается в разборке и последующей сборке двигателя, но если вы имеете базовые представления о комплектации 8-клапанного двигателя, то без проблем сможете его отремонтировать.

Притираем клапаны

Подготовив седло, нас ждет следующий этап ремонта – латание клапанов. Для этого вам понадобится специальная паста для заплатки. На клапан наносится небольшой слой, затем последний вставляется в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, что его трудно надеть).

Затем поместите свободный конец между ладонями и начните, растирая руки, вращать клапан в разные стороны. Притирочная паста сделает свое дело и ремонт клапана ГБЦ можно считать завершенным.

Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

  1. На щупе видна пенистая эмульсия для проверки уровня масла. Это свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или трещине в самом блоке. Жидкость из системы охлаждения поступает в масляные каналы, при работе двигателя взбивается в эмульсию, что и наблюдается на щупе.
  2. Добывает антифриз в расширительный бачок. Наиболее частая причина – прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. Подобная проблема может возникнуть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, также может не работать печка в салоне или неправильно работать термостат при условии нормального уровня жидкости.
  3. Из выхлопной трубы идет много белого дыма. Говорит, что скорее всего треснула прокладка ГБЦ, через образовавшуюся щель охлаждающая жидкость попадает в ГБЦ.
  4. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Вероятно, это произошло из-за прорыва прокладки блока цилиндров и протечки масла в канал системы охлаждения.
  5. повышение температуры двигателя. Это связано с обрушением края камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз.

Процедура снятия

  1. Подготавливаем автомобиль к работе и отсоединяем клемму провода от минусового полюса аккумулятора.
  2. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
  3. Снимите воздушный фильтр.
  4. Снимите впускной коллектор и выпускной коллектор с двигателя. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с частями системы питания и выпускным коллектором.
  5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
  6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоедините колодку проводов от датчика положения распределительного вала.
  7. Отсоедините жгут проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости. Для удобства использования отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации и отведите жгут проводов датчика в сторону.
  8. Отсоедините наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
  9. как снять и установить ГБЦ ваз 13, 14, 15С помощью торцевого ключа на 13 отвинтите гайку, крепящую провод «массы» к двигателю, и снимите наконечник провода со шпильки.
  10. открутить болты на трубеТорцовым ключом на 13 мм откручиваем две гайки крепления патрубка.
  11. Снимаем патрубок со шпилек на ГБЦ, и, не отсоединяя шланги, отводим в сторону.
  12. снимите прокладку со шпилекСнимаем уплотнительную прокладку со шпилек.
  13. Снимите шайбу распределительного вала.
  14. Откручиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня ГРМ.
  15. Снимите индикатор уровня масла.
  16. открутить крепежные винтыТорцевым ключом Torx E14 с узкой головкой откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Некоторые болты крепления головки блока цилиндров можно ослабить только торцевым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал, а затем открутите болты крепления головки блока цилиндров.
  17. снять головку блока цилиндров с двигателя ВАЗ 2113, 14, 15.Слегка оттяните заднюю крышку ремня ГРМ в сторону, снимите головку блока цилиндров.
  18. снять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114, 13, 15Снимите прокладку головки блока цилиндров.
  19. снять ГБЦ на ваз 2113, 14, 15Снимите две втулки.

Автомобили ВАЗ-2115-14-13

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобилей ВАЗ-2115 (2113, 2114) приведены в таблице ниже.

  1. Указанные моменты затяжки для резьбовых соединений можно округлить до десятых в пределах допуска.
  2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 — моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 — крутящий момент 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – затянуть на 90°; 4 — снова повернуть на 90°.

Момент затяжки, Нм (кгс-м)

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь Нить Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Болт крепления головки блока цилиндров М12х1,25, См раздел Двигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки для крепления корпуса к подшипникам распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива к распредвалу М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт для крепления шкафа к вспомогательным блокам М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного коллектора рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болтов крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса хладагента М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса хладагента М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы к глушителю М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца к дополнительному глушителю М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка для крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления рычага на левой опоре к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления спинки к силовому агрегату М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна спинки к силовому агрегату М12х1,25 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке на коренном подшипнике М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса к масляному насосу М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Крепежная гайка крышки головки блока цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Прежде чем приступить к установке головки блока, следует в первую очередь обратить внимание на состояние болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и соответствовать требуемым стандартам по длине.

Проверка болта
Проверка болта

Нормальная общая длина болта крепления головки блока цилиндров составляет 135,5 мм. Если болты, снятые при замене прокладки, соответствуют этим требованиям, их можно использовать повторно. Если в процессе работы двигателя болты удлинились, их нельзя больше использовать и следует приобрести новые.

Обработав таким образом болты и установив их на место, следует продолжить затяжку. Выполняется безукоризненно с помощью динамометрического ключа. Затяжка болтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

И так, как правильно протянуть голову на ВАЗ 2114? Сначала помните, что начинать затягивать болты следует от центра к краям.

Это расположение выглядит следующим образом:

  • 7 3 1 4 9
  • 8 6 2 5 10

Схема затягивания
Схема затягивания

Во-вторых, затяжка должна производиться в четыре этапа (каждый из которых выполняется в точно такой же последовательности, как указано на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем шаге затягиваем болты, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.

На четвертом шаге снова поворачиваем каждый из болтов (еще по приведенной в начале схеме) на угол 90 градусов.

После того, как все четыре этапа пройдены, затяжку болтов ГБЦ можно считать завершенной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Все этапы необходимо выполнять строго в одном порядке и с одинаковым усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи масла и охлаждающей жидкости.

Что же он представляет из себя?

Датчик фаз работает по принципу элементарного датчика Холла. Он устанавливается только в районе распределительного вала как на 8-, так и на 16-клапанных двигателях. Устройство считывает данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни, установленной на валу с двумя отсутствующими зубьями.

Эти два зубца расположены так, что при каждом ударе по блоку первый поршень двигателя находится в верхней или нижней мертвой точке. Информационные сигналы о положении распределительного вала поступают на блок управления двигателем, который, в свою очередь, управляет и изменяет угол зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗ на первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.

Стоит отметить, что карбюраторные двигатели не имеют этого устройства, потому что система опережения зажигания в их механизме вакуумно-механическая.

Основная функция ДФ положения распредвала или датчика фаз — постоянная регулировка угла зажигания во время работы двигателя. Благодаря его использованию двигатели семейства ВАЗ стали более эффективно передавать мощность при сниженном расходе топлива. Основное незаменимое применение датчика фаз остается при двухраспредвальных, 16-клапанных двигателях, которые без него не могут работать ровно и экономично по свернутой заводской схеме.

Поделиться с друзьями
Vladislav Smart
Оцените автора
( Пока оценок нет )