Протяжка гбц змз 406 усилие порядок

Двигатель УМЗ 417 разработан на базе ДВС 402 серии от другого производителя двигателей — ЗМЗ. Он создан для конкретных автомобилей УАЗ — автобусов, внедорожников и грузовиков. Изначально был недоделан, но этот момент частично исправлен в нескольких модификациях серии — 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179, 4179 и 4179, 4179, — 419, — 419, -. 10-25.

Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л с.

Он имеет очень низкую стоимость, максимально простую конструкцию, высокую надежность и эксплуатационные характеристики, приемлемые для большегрузных автомобилей, внедорожников и микроавтобусов, поэтому до сих пор выпускается для обслуживания гигантского автопарка модификаций УАЗ 3151 и УАЗ 3741.

Параметры затяжки ГБЦ

Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра

1. Последовательность затяжки болтов. То есть последовательность их затяжки. Из-за этого прокладка ГБЦ соосна по всей плоскости головки
2. Крутящий момент. Это момент, с которым болт должен быть затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить поломку болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
3. Шаг затяжки. Они помогают равномерно распределить усилие затяжки на прокладке ГБЦ.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы, где порядок пронумерован. С помощью которых затягиваются болты.

Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Момент затяжки ГБЦ змз 406

• Первым делом нужно затянуть болты, пока их головки не коснутся поверхности головки блока цилиндров. Никаких усилий не требуется. Этот шаг важен. Дело в том, что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. При установке головка может неровно стоять на направляющих штифтах. А когда уже затянут с усилием. Повреждению может подвергнуться как сама головка, так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо немного надавить на головку и следить, чтобы она была прижата равномерно
• Когда голова встала на место. С помощью динамометрического ключа затягивается головка блока цилиндров. Около половины максимального усилия.

Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Нм

Эта затяжка должна быть выполнена в соответствии со схемой выше.

• Третий этап обеспечивает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м

Затяжка также осуществляется по схеме согласно порядку затяжки болтов.

После окончательной затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать голове отстояться. Чтобы прокладка осталась на месте. А через 30 мин. Выполните проверку момента затяжки. При максимальной мощности 145 Нм

При установке прокладки головки блока цилиндров необходимо нанести герметик. На той части прокладки, которая прижимается к крышке ГРМ. Это позволит избежать возможности утечки масла в этом месте. Производитель рекомендует использовать герметик марки Elastosil 137-83.

Моменты затяжки резьбовых соединений газель

Обратите внимание на следующее! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из приведенных ниже данных. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

Всего 10 болтов на ГБЦ двигателей Газели. Их шляпки имеют диаметр 14 мм. После того, как все болты затянуты, необходимо пройтись по ним еще раз, чтобы понять, что они затянуты именно так, как нужно.

На моделях ЗМЗ 406 и 405 болты узла протягиваются в следующие этапы:

1. Первый этап. Стягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с усилием 40-60 Нм.

Второй этап. Вытягивание резьбовых частей приспособления осуществляется с усилием 127 — 142 Нм.

Неисправности и ремонт

Поскольку новый силовой агрегат создавался на базе старого 406, проблемы и ремонты остались прежними. Итак, к основным неисправностям, возникающим в ДВС 405, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохой работой термостата, троением, плавающими оборотами и плохим пуском.

Ремонт ЗМЗ 405 рекомендуется проводить в автосервисе, так как не всегда удается определить поломку. Это происходит из-за неисправности при запуске и остановке ЗМЗ 405. В этом случае проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем. Если неисправность механического характера, ее несложно устранить самостоятельно, если же проблема в ЭБУ или датчиках, то придется ехать в автосервис.

Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406

Прокладку ГБЦ обычно заменяют при следующих повреждениях:

— прорыв газов в систему охлаждения;

— попадание масла в систему охлаждения;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головка блока снимается вместе с ресивером и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо предварительно выполнить следующие операции:

• Отсоедините линии подачи и возврата топлива.
• Извлеките аккумулятор.
• Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
• Снимите катушки зажигания.
• Отсоедините разъем датчика фаз от жгута проводов.
• Отверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла  и аварийного давления масла .
• Отсоедините разъемы от датчиков температуры двигателя , указателя температуры охлаждающей жидкости , указателя перегрева охлаждающей жидкости .
• Ослабьте хомут и снимите шланг к расширительному бачку с кронштейна  на термостате.
• Ослабьте хомут  и отсоедините шланг от штуцера к обратному клапану на усилителе тормозов.
• Отсоедините разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
• Отвинтите гайку  и снимите синий заземляющий провод со штифта на передней части приемника.
• Отвернуть гайку  и вытянуть газовый трос  из сектора пневмогазового привода.
• Отсоедините штекер  от жгута проводов, расположенного между впускным патрубком двигателя, датчиком частоты вращения и датчиком опережения коленчатого вала, установленным возле зубчатого венца шкива коленчатого вала.
• Снять кабельный ввод  с резьбовой шпильки  на кабельной муфте, отвернуть гайку  крепления наконечника кабеля и вытянуть шпильку  из кронштейна, прикрепленного к впускной трубе двигателя, отведя ее назад.
• Затем снимите трос дроссельной заслонки с кронштейна вверх.
• Согните держатель троса дроссельной заслонки и снимите с него трос.
• Оттяните трос дроссельной заслонки от двигателя.
• Отсоедините провода от генератора.
• Отсоедините разъем  от регулятора холостого хода.
• Отвернуть гайку  и снять провода «массы» со штыря на заднем торце ресивера.
• Отсоединить разъем  от датчика температуры воздуха.
• Ослабьте хомут  и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости с крана отопителя
• Отсоедините разъемы  от форсунок.
• Ослабьте держатели  на жгуте проводов и снимите жгут с держателей.
• Отодвиньте жгут проводов от двигателя.
• Затем отсоедините впускной патрубок глушителя от выпускного коллектора, отсоедините шланг от дроссельной заслонки, снимите впускной патрубок радиатора, снимите генератор.
• При этом порядок снятия головки блока со снятого с автомобиля двигателя и с установленного на автомобиле одинаков.
• Снимаем распредвалы
• Ослабьте хомуты 1 и снимите шланги  и  с дроссельного штуцера
• Шестигранным ключом «на 12» ослабляем натяжение десяти болтов, после чего откручиваем
• Отделяем и снимаем прокладку головки

Установка

Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

• Перед установкой необходимо очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
• Выполните общий осмотр головки блока цилиндров.
• Проверьте с помощью металлической линейки и щупов, чтобы плоскостность поверхности головки рядом с блоком не была нарушена.
• Для этого положите линейку ребром на поверхность головы, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерьте зазор между плоскостью головы и линейкой.
• Если зазор превышает 0,1 мм, головку необходимо заменить.
• Последовательность затяжки болтов крепления головки к блоку показана на чертеже.

Перечень компонентов системы управления впрыском топлива и зажиганием

нет п/с	Имя	Обозначение
1.	Сопло	0288150560 или ЗМЗ 9261 ДЕКА ИД	Ф. Бош Ф. Сименс
2.	Регулятор холостого хода	МАК 60 или .9Е2,573000 РХХ 60	РФ РФ
3.	Датчик положения дроссельной заслонки	0,280122001 или 406.1130000-01	Ф. Бош РФ
4.	Датчик абсолютного давления	ATRT SNSR-0239 или А2С5325796	Ф. Сименс РФ
5.	Датчик фазы	406.3847050-01 МСЭ 2.030-00 или406.3847050-03	РФ РФ
6.	Датчик детонации GT305	АБКЖ 402152.006	РФ
7.	Датчик синхронизации	23,3847 или 406.3847060-01	РФ РФ
8.	Датчик температуры охлаждающей жидкости	234,3828	РФ
9.	Дроссель с датчиком	4062.1148100-30	РФ
10.	Катушка зажигания	406.3705, 3012.3705 или 405.3705	РФ РФ
одиннадцать.	Свеча зажигания	LR15YC	Ф. Бриск (Чехия)

Порядок разборки и снятия двигателя

В первую очередь подготовьте площадку к дальнейшему раскладыванию всех элементов. Места должно быть достаточно, чтобы можно было легко расположить детали по порядку — так сборка двигателя будет намного быстрее и проще. Если места недостаточно, пометьте элементы другим подходящим способом.

Провода маркируют и снимают таким же образом. Снимите капот и разберите панель дворников (так будет удобнее). Чтобы защитить передние крылья от повреждений, накройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можно в любом удобном для вас порядке. Например, чтобы максимально облегчить извлечение двигателя из моторного отсека, можно снять почти все имеющиеся аксессуары. Большинство мастеров предпочитают разбирать до тех пор, пока не останется только поршневой блок.

Нет необходимости отсоединять насос гидроусилителя от шлангов — просто прикрепите его или положите куда-нибудь. Сняв двигатель, осмотрите участок под капотом на наличие повреждений и загрязнений. Промойте все как можно тщательнее проволочной щеткой и керосином или бензином.

Измерьте чистый блок и коленчатый вал. Может быть надо скучать. Если у вас нет необходимых навыков, лучше отнести элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и утилизируют. При этом маховик и корзину сцепления можно отдать специалистам.

В мастерской маховик проверят на герметичность и при необходимости подрежут в местах прилегания диска сцепления, после чего отбалансируют в связке с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такая услуга очень полезна и нужна. Купить шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размеру. После извлечения деталей из канала ствола еще раз промойте их и продуйте.

Вооружившись шестигранником на 14, откручиваем пробки грязеуловителей, чистим там все хорошенько, затем возвращаем пробки обратно. Если вы не можете открутить пробки блока и головки (для них подходит восьмой шестигранник), не пытайтесь делать это с большим усилием – можно повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть маслопроводы.

Важно

Чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью свободны от антифриза, масла и различных загрязнений. Обязательно проверить ГБЦ на особенности ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, заменить маслосъемные колпачки.

Притирка всех имеющихся клапанов (а их тут аж 16) — не самое веселое занятие. Чтобы облегчить себе задачу, можно отнести голову на завод или в специализированную мастерскую. После выполнения всех вышеперечисленных мероприятий можно приступать к сборке 406 двигателя.

Установка поршневых колец на поршень

 

• сориентировать шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы надпись «FRONT» (спереди) на бобышке поршня была обращена к передней части блока цилиндров;
• протрите салфеткой постели шатунов и их крышки, просушите и вставьте в них вкладыши;
• провернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
• смажьте втулки, поршень, шатунный палец и первый цилиндр чистым моторным маслом;
• разведите замки колец под углом 120° (примерно) друг к другу, при этом звено пружинного расширителя необходимо поставить напротив замка маслосъемной коробки перед установкой кольца на поршень. Не рекомендуется располагать замки колец в плоскости, перпендикулярной оси пальца;
• наденьте на шатунные болты предохранительные наконечники, специальной оправкой с внутренней конической поверхностью спрессуйте кольца и вставьте поршень в цилиндр.

Модификации двигателя ЗМЗ 405

1. ЗМЗ 4052.10 — основной двигатель. Используется на автомобилях Волга и Газель.
2. ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга.
3. ЗМЗ 40524.10 – аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на легковых автомобилях Волга.
4. ЗМЗ 40525.10 – аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на грузовиках Газель.
5. ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, стальной коленвал, кованый поршень, интеркулер, СЖ 7.4, мощность 195 л.с./4500 об/мин, крутящий момент 343 Нм/об/мин. Выпускался он небольшими партиями, был недостаточно дорог, поэтому тюнеры предпочитали ставить проверенные Toyota 1JZ/2JZ.

Теория

Все 16 клапанные двигатели отличаются одной особенностью — нужна ОЧЕНЬ точная фазировка. Для этой операции необходимы два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается популярное название — транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов такие инструменты уже не прокатывают. Работать нужно с тремя индикаторами.

Но речь идет о стандартном двигателе. В версиях Евро-0 и Евро-2 все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как сказал герой в кино: работы проделано много, но так больше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями этого семейства, честно говоря, не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификации Евро-3, Евро-4.

Самая популярная операция сегодня, как я ее называю, это постановка света. В комплекс работ входит: замена гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов ЗМЗ 406, 405, 409.

Динамометрический ключ своими руками

Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которые удобны в использовании, стоят очень дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое приспособление из подручных средств с минимальными затратами.

Чтобы понять принцип действия динамо-ключа, его можно изготовить из обычного рожкового или коробочного ключа, стального двора 20 кг и трубы 0,5 м. Труба должна быть металлической и иметь такой диаметр, чтобы ручка ключа легко помещается в нем. Сделав отверстия в трубе, прикрепите весы под углом 90 градусов к трубе.

Динамо-ключ, изготовленный из вышеперечисленных деталей, позволяет затягивать болты и гайки с крутящим моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.

Необходимые инструменты

Варианты динамометрических ключей
Для вкручивания болтов понадобится динамометрический ключ, подходящие к нему насадки и моторное масло. Более подробно стоит остановиться на выборе инструмента. Он бывает трех видов:

• Щелчок или храповик. Самый популярный вариант среди автомобилистов. В зависимости от варианта — любительский или профессиональный — погрешность варьируется: от 3 до 5%. Болты с ним можно закручивать с усилием от 40 до 360 Нм.
• Стрелка. Самый доступный вариант из всех. Он прост в эксплуатации, но погрешность измерения составляет не менее 10%, поэтому его не рекомендуется использовать для крепления ГБЦ. Максимальный момент затяжки 280 Нм.
• Электронно. Погрешность измерения минимальна, достоверность высокая, усилие затяжки определяется в пределах от 20 до 350 Нм. Контролировать момент легко благодаря звуковым и световым сигналам. Единственный минус — высокая цена.

Условия затяжки болтов

При установке головки блока важно соблюдать технологию затяжки, которая включает в себя ряд критериев:

• Порядок затяжки;
• Усилие;
• Состояние крепежа (например, шпилек с гайками);

Каждый двигатель имеет свою последовательность затяжки, которую необходимо соблюдать, чтобы обеспечить равномерное прилегание головки к блоку и отсутствие напряжения на каких-либо участках поверхности. Например, так это выглядит на ВАЗ 2105.

Вставка является еще одним важным фактором для правильного крепления этого двигательного элемента. Притяжение пластины осуществляется в несколько подходов (на разных двигателях их количество разное), каждый из которых осуществляется своим усилием.

Крепления головки блока затягиваются с достаточно большим усилием, что заставляет их выдвигаться. Поэтому на многих двигателях не допускается повторное использование болтов, они подлежат замене в обязательном порядке. Но есть и такие двигатели, где замена креплений не требуется, а возможна их переустановка.

Вся информация о технологии затяжки ГБЦ указана в этой документации на автомобиль, также она часто указывается на упаковке прокладок ГБЦ и крепежа.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106 Жигули
Вот причина, натяжители цепи не дают хорошего натяжения, так как бывают двух видов, одни фиксируются на выходе (эти лучше), другие не фиксируются. А так как натяжение происходит из-за давления масла, то возможные причины — низкое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо отверстие для прохода масла через сам натяжитель.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Отличие заключается в распредвалах двигателя 406, на картинке показаны распредвалы двигателя 406, слева распредвал расположен с левой стороны (впускные клапаны) если смотреть спереди двигателя и справа на право (выпускные клапаны)

Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и по направляющей можно определить какой распредвал расположен слева, а какой справа

Вся разница в направляющих, но если разбить направляющие в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распространенная ошибка, при монтаже шестерен на п/валы неаккуратно установлены направляющие, в результате чего мотор работает некорректно.

Чтобы двигатель на автомобиле «Волга» или «Газель» работал в штатном режиме, необходимо правильно выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406. На автомобилях в качестве привода может использоваться цепь или ремень. Каждый тип имеет множество преимуществ и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не способна разорваться.

Огорчить надо — умеет, да еще как! Кроме того, для нормальной работы необходима смазка, поэтому при замене цепи действительно придется разбирать полдвигателя и даже сливать масло.

Ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

• Очень важно ремонтировать головку после перегрева двигателя.
• При перегреве могут возникнуть дефекты, которые могут быть невидимы визуально.
• Поэтому нужно аккуратно делать все операции по ремонту ГБЦ.
• Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит вас от ненужной работы и затрат.
• Качественно отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Подбор поршневых колец к цилиндру

Кольца, предназначенные для установки в цилиндры номинального диаметра, маркируются желтой краской на верхнем компрессионном кольце; для установки в цилиндры первого негабарита — синего цвета, второго негабарита — зеленого цвета.

Тепловой зазор, измеренный в местах соединения колец, помещенных в цилиндр

для новых колец должно быть:

• 0,25-0,45 мм у верхнего компрессионного кольца;
• 0,45-0,65 на нижнем компрессионном кольце;
• 0,30-0,55 мм у маслосъемного коробчатого.

Для изношенных колец максимальный размер в замке не более 1,5 мм. Кольца для измерения теплового зазора в замке размещают в верхней неиспользуемой части цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ) или в оправке того же диаметра .

Поверхность цилиндра необходимо предварительно очистить от нагара. Установка поршневых колец с меньшим тепловым зазором в стыке приведет к сближению стыков колец при работе двигателя и надира цилиндра. Установка изношенных колец со слишком большим зазором приведет к снижению давления в такте сжатия и увеличению расхода масла.

Проверьте боковой зазор между кольцами и стенкой канавки поршня (рис. 1.65) щупом. Проверьте окружность поршня в нескольких точках. Величина бокового зазора должна быть 0,045-0,090 мм для новых колец и поршней. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к повышенному выгоранию масла из-за «насосного» эффекта колец.

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении необходимо знать следующее. После привлечения следует провести контрольный осмотр. Для этого нужен динамометрический ключ. Контрольно-пропускной пункт выглядит следующим образом.

Если после достаточно сильного приложения усилия болт начинал растягиваться, то все механические моменты осуществлялись в строгом соответствии с технологическим режимом.

Наиболее важными следует считать следующие:

1. При приложении к болту крутящего момента 20 кгсм, а текучесть не достигается, болт подлежит замене, он изготовлен из высокопрочного металла.
2. При появлении значительного уменьшения болта следует подумать о его полной замене, так как он полностью разрушен.
3. Остальные нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструктивных материалах к конкретной марке машины.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо ключ имеет измерительную шкалу, позволяющую точно определить момент затяжки. Перед использованием новый ключ следует выработать, сделав как минимум несколько ходов, благодаря чему детали механизма будут смазаны. После использования инструмент необходимо хранить, смазав тонким слоем машинного масла.

После каждой процедуры следует ставить ноль (если использовался клик-ключ), чтобы пружина потом сохраняла упругость и точность. При активном использовании ключа пружина все равно растягивается, поэтому рекомендуется проводить калибровку каждый год. При затягивании не стучите по инструменту и не используйте удлинитель.

Если у водителя есть гаечный ключ, перед затяжкой необходимо выбрать требуемый крутящий момент. Для этого нужно открутить гайку, расположенную в нижней части ручки, и выставить нужное значение. После этого гайка затягивается. При затягивании болтов головки блока цилиндров ключ издаст щелчок и начнет скользить. Это означает, что необходимый крутящий момент достигнут.

Инструмент-стрелка не позволяет заранее установить момент затяжки, поэтому усилие необходимо контролировать непосредственно в процессе

Затягивайте крепеж осторожно, чтобы случайно не приложить больше усилия, чем необходимо. Лучше заранее установить желаемое показание на весах

При затягивании стрелка остается неподвижной, а ручка со шкалой перемещается.

Электронный динамо-ключ аналогичен накидному ключу, только измерение осуществляется с помощью электронного устройства. Момент также устанавливается заранее. При его достижении раздается звуковой сигнал.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В доказательство вердикта о том, что каждая силовая установка имеет свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы проведения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 оснащались двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). Для этих двух двигателей, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блока идентична.

В этих узлах используются натяжные болты 93 мм. При этом допускается повторное использование креплений, но при одном условии — если длина не превышает 95 мм (если больше, то их следует заменить). 10 болтов используются для крепления головы.

Подтяжка проводится в три подхода:

1. Болты по заказу упаковываются с усилием 2 кг/м;
2. Повернуть на 90 град.;
3. Последующая затяжка 90 градусов.

Схема чертежа представлена ​​ниже.

Между 2-м и 3-м подходами необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Так как в этих двигателях используются стяжные болты, во время эксплуатации автомобиля не требуется дополнительной затяжки.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов 8-клапанные.

Головка блока крепится к ним 11 болтами, из них 10 основных, а 1 дополнительный боковой болт (устанавливается на боковой грани).

На этом автомобиле крепления также затягиваются тремя способами:

1. 10 основных болтов по заказу затягивают с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты затягиваются моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная подтяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства Самара (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка осуществляется уже в 4 подхода:

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Растяжка с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. поворот на 90 град.;
4. Возврат на 90 градусов.

Перерыв между точками 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗов «десятого» семейства, которые оснащены 16-клапанными двигателями, то технология их затяжки такая же, как и для ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Lada Priora, на 8-клапанных агрегатах используется метод 4-х подходов (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных — 3-х подходов (ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на Волгу, согласно технической документации автопроизводителя, затяжка болтов головки блока цилиндров двигателя производится в два подхода:

1. Усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. При крутящем моменте 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого автомобиля отмечают, что данная технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому используют приемы с большим количеством подходов.

Распространенным является перекрестный метод, который проводится в 4 приема и с усилием:

1. 4,0-4,3 кг/м;
2. 7,5 кг/м;
3. 11,0 кг/м;
4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая подтяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105

Инструмент:

• ключ 12 мм
• ключ 13 мм
• ключ 17 мм
• шестигранный ключ 6 мм
• шестигранный ключ 12 мм
• средняя плоская отвертка

Примечание:

Для замены прокладки снимите головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головка блока цилиндров снимается с двигателя, установленного на транспортном средстве, сначала необходимо слить охлаждающую жидкость.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите генератор.

3. Снимите верхний натяжитель цепи.

4. Снимите распределительные валы.

5. Отвинтите четыре гайки (одна гайка на фото закрыта впускной трубой) крепления впускной трубы к выпускному коллектору.

6. Отвинтите гайку на болте крепления впускной трубы к кронштейну на коробке передач, снимите болт и снимите впускную трубу с выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки оплеток проводов от измерителей массового расхода воздуха.

8. Отсоедините разъемы жгута от датчиков положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения коленчатого вала.

10. Отсоедините подушки сиденья двигателя от форсунок.

11. Отвинтите гайку переднего крепления на ресивере и снимите со шпильки держатель 1 шланга подачи топлива и провод 2 «массы» оплетки двигателя.

12. Отсоедините разъем жгута от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 шланга подачи топлива и второй «массовый» провод 1 оплетки двигателя.

14. Отведите жгут двигателя в сторону.

15. Ослабьте гайку крепления троса дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса дроссельной заслонки, снимите трос с кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут, крепящий воздушную трубку к узлу дроссельной заслонки.

18. Ослабьте хомут, которым воздушная трубка крепится к воздушному фильтру.

19. Снимите коллектор вместе с расходомером воздуха.

20. Ослабьте хомуты на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты сливного шланга, отсоедините шланг.

22. Ослабьте хомуты топливопровода, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.

23. Снимите распределительные валы

24. Отверните болты крепления демпфера на верхней цепи и снимите демпфер.

25. Снимите указатель уровня масла.

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку концевого коллектора.

28. Снимите со шпильки держатель для шланга системы охлаждения.

29. Отверните болты крепления головки на блоке цилиндров в последовательности, возвращаясь к затяжке см.

«Последовательность кадров для болта крепления головки блока цилиндров»

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите противолежащие поверхности головки и блока цилиндров от нагара, остатков старой прокладки и герметика.

33. Смажьте новую прокладку с двух сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеевым герметиком.

34. Поместите прокладку на блок цилиндров, следя за тем, чтобы монтажные втулки блока вошли в соответствующие отверстия в прокладке.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема:

36. 1. — 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

37. 2. — 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Технические характеристики

Преемником 406 двигателя стал ЗМЗ 405 и его модификации. ЗМЗ 405 обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Это чисто инжекторный двигатель повышенной мощности. По сравнению со своим предшественником 406-й имел меньшую мощность и более крупный двигатель. Двигатель получил экологический стандарт – Евро-3, что позволило продавать автомобили за границу.

При этом конструкторам удалось устранить ряд недостатков, обнаруженных в ЗМЗ 405. В процессе разработки нового двигателя были установлены модернизированная клапанная крышка, газораспределительный механизм и двухслойная металлическая прокладка ГБЦ.

Двигатель ЗМЗ 405 имеет следующие технические характеристики:

Имя	Характеристика
Тип	В сети
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,5 литра (2464 см3)
Власть	140,5 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Потребление	9,6 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкий, принудительный
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Двигатель 405 комплектовался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Сцепление было установлено сухим. При пятнах из-под заднего сальника коленвала обычно намокала шайба и узел давал сбои.

УМЗ-4216

Проведя очередной осмотр тестовых ГАЗелей с ульяновскими двигателями, мы не обнаружили серьезных изменений в их техническом состоянии. Да и водители говорят, что моторы УМЗ-4216 пока особых хлопот не доставляют, вот только электромагнитные муфты продолжают портить жизнь автовладельцам.

До рубежа в 100 тысяч километров пробега осталось совсем чуть-чуть

До рубежа в 100 тысяч километров осталось совсем немного

На момент закупки испытанных ГАЗелей (более года назад) ульяновские двигатели на них еще не устанавливались массово — это были скорее единичные случаи. Поэтому довольно часто дают о себе знать технические просчеты и низкое качество комплектующих.

Но отдадим должное Ульяновскому моторному заводу, который предпринимает серьезные меры для повышения качества своей продукции. Совместно с Горьковским автомобильным заводом в марте 2009 года запущена комплексная программа по повышению качества двигателей УМЗ. Он объединил усилия всех заинтересованных сторон — ОПЦ ГАЗ, дилеров, сервисных служб и операторов.

В результате было зафиксировано снижение дефектов двигателя, что стало основанием почти на 30% снизить количество обращений владельцев ГАЗелей по гарантийным случаям двигателя. Совместными усилиями участников проекта выявлены наиболее проблемные места двигателей, по которым формируется статистика дефектов.

В первую очередь это: генераторы, ведомые и нажимные диски сцепления, муфты электровентиляторов, стартеры, сальники коленвала и катушки зажигания.

На УМЗ внедрили программу повышения качества выпускаемых двигателей

УМЗ представил программу повышения качества выпускаемых двигателей

По инициативе инженеров ГАЗа УМЗ сразу же наладил системную работу с поставщиками наиболее проблемных деталей и узлов, организовал эффективный входной контроль качества. В результате совместного аудита на УМЗ были внедрены значительные технологические усовершенствования.

Например, установка высокотехнологичных электронных измерительных приборов позволила кардинально решить давнюю проблему сборки двигателей — нестабильность качества обработки и моментов затяжки резьбовых соединений.

Продолжает развиваться сотрудничество ГАЗ и УМЗ по улучшению качества двигателей для легких коммерческих автомобилей. Дирекции качества двух заводов, а также сервисные компании и поставщики комплектующих тесно сотрудничают.

В конструкцию двигателя УМЗ-4216 уже внесен ряд существенных изменений. Среди них: установка электронно-управляемой газовой трубки, двойной катушки зажигания с силиконовой резьбой, уменьшение высоты поршневых колец и повышение точности отливок, а также изменение параметров ГРМ (углы опережения, кулачковый профилей), модернизация системы вентиляции картера и многое другое.

Повторная протяжка гбц

Обычно прокладка прогорает в течение года, а если человек ездит на дальние расстояния, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: с ненатянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется ее снимать в дороге. Но знаете, заметил, что если оборудование пришло прямо с завода, то головки редко ослабевают после установленного для протяжки пробега. Возможно, что там размещен другой упаковочный материал.

Так сколько времени нужно, чтобы протянуть головку блока цилиндров? В среднем каждые 1000 км пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В путеводителе к двойке тоже написано, что после десяти тысяч нужно еще раз протянуть или проверить голову.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но бывали случаи, что при прогорании прокладки головка была слабой даже после протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая сильно дает усадку и совсем не провисает.

Физика этого явления, а именно ослабление чипа головки, очевидна. Обычно головки цилиндров изготавливаются из алюминия, а крепежные болты или шпильки по-прежнему из стали. При нагреве алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, и при нагреве двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании отпускает и прокладка уже сжимается, и болты естественно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Список двигателей вам нужно составить из своего опыта с которым я работал, а именно: змз405,406,409 двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511 512 523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, так как мало на них ездил, а зря ебаться не хочу. Это все на данный момент.

Нет, не сейчас. При этом, чтобы не страдать от растяжения головы, приходится разбирать чуть ли не половину двигателя, чтобы он не ослаб, но иногда это случается. Зависит от упаковочного материала. Сразу не узнаешь.

Чтобы лишний раз не натягивать головы, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом здесь. И хотя я писал про УАЗ Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи друзья!