Принцип работы автомобильного генератора, схема

Элементы источника переменного тока спрятаны в одном корпусе, который также является основой для обмотки статора.

В процессе производства корпуса используются легкие сплавы (чаще всего алюминий и дюралюминий), а также предусмотрены отверстия для охлаждения, что обеспечивает своевременный отвод тепла от обмотки.

Устройство генератора

В передней и задней части корпуса предусмотрены подшипники, к которым крепится ротор — основной элемент источника питания.

Почти все элементы устройства расположены в шкафу. При этом сам корпус состоит из двух крышек, расположенных с левой и правой стороны — вплотную к приводному валу и кольцам управления соответственно.

Две крышки соединяются между собой с помощью специальных болтов из алюминиевого сплава. Этот металл отличается малым весом и способностью рассеивать тепло.

Не менее важную роль играет щеточный узел, передающий напряжение на контактные кольца и обеспечивающий работу узла.

Изделие состоит из пары графитовых щеток, двух пружин и щеткодержателя.

Также обратите внимание на элементы, расположенные внутри корпуса:

• Ротор
  — стальной элемент, имеющий одну обмотку и фактически являющийся электромагнитом. Ротор расположен на валу, а поверх обмотки установлены клювовидные втулки. Ток подается с помощью медных колец, которые надеваются на вал и совмещаются с обмоткой через специальные щетки.
• Обмотка
  — устройство, изготовленное из медной проволоки и закрепленное в пазах сердечника. Сам сердечник выполнен в форме круга и изготовлен из специального материала с улучшенными магнитными свойствами. В электротехнике этот металл называют «трансформаторным железом». Статор имеет три обмотки, соединенные между собой и объединенные в звезду или треугольник. В месте соединения установлен диодный мост, обеспечивающий выравнивание напряжения. Обмотка выполнена из специального провода с двойной термостойкой изоляцией, покрытой специальным лаком.
• Релейный регулятор
  — ключевой элемент установки, обеспечивающий стабильное напряжение на выходе устройства. Регулятор может быть установлен в корпусе генератора или снаружи. В первом случае он находится возле графитовых щеток, а во втором там, где щетки крепятся к щеткодержателю (но в разных моделях автомобилей установка может производиться по-разному). Ниже расположены реле-регуляторы со щеточным узлом.
• Выпрямительный мост
  — элемент, предназначенный для преобразования переменного тока на выходе статора в постоянное напряжение. Выпрямитель состоит из трех пар диодов, которые смонтированы на токопроводящем основании и попарно объединены между собой. Среди автовладельцев и мастеров АЗС диодный мост часто называют «подковой» из-за сходства с этим объектом.

Сколько ампер выдает генератор автомобиля

Сила тока, которую может выдать генератор автомобиля, зависит от модели генератора переменного тока, обычно стандартный генератор способен выдавать 80-100 ампер выпрямленного тока.

Ну а если вам нужны точные данные, какой ток выдает генератор вашего автомобиля, то найдите спецификацию вашего генератора или автомобиля и посмотрите в каталоге.

Рекомендации по замене

Практика эксплуатации показывает, что заменить автомобильный генератор несложно, но для решения проблемы необходимо соблюдать ряд правил:

• Новый блок должен иметь те же параметры текущего расхода, что и заводской блок.
• Энергетические показатели должны быть идентичными.
• Передаточное отношение старого и нового блока питания должно совпадать.
• Устанавливаемый блок должен быть подходящего размера и легко крепиться к двигателю.
• Схемы нового и старого автомобильного генератора должны совпадать.

Обратите внимание, что устройства, устанавливаемые на автомобили иностранного производства, крепятся иначе, чем на отечественные, например, на генератор TOYOTA COROLLA
и Лада Гранта
Соответственно, при обмене иностранного устройства на отечественный, потребуется установка нового крепления.

Маркировка клемм на корпусе

В случае самодиагностики мультиметром для владельца актуальна информация о том, как промаркированы клеммы, изображенные на корпусе генератора. Единого обозначения нет, но общие принципы соблюдаются всеми производителями:

• от выпрямителя выходит «плюс», обозначенный «+», 30, V, B+ и BAT, «минус», обозначенный «-», 31, D-, B-, E, M или GRD;
• клемма 67, W, F, DF, E, EXC, FLD отклоняются от обмотки возбуждения;
• «плюсовой» провод от дополнительного выпрямителя к контрольной лампочке имеет маркировку D+, D, WL, L, 61, IND;
• фазу можно узнать по волнистой линии, буквам R, W или STA;
• нулевая точка обмотки статора обозначается «0» или МП;
• вывод реле регулятора для подключения к «плюсу» бортовой сети (обычно аккумуляторной) обозначают 15, В или S;
• кабель от замка зажигания необходимо подключить к клемме регулятора напряжения с маркировкой IG;
• бортовой компьютер подключается к выводу реле регулятора с обозначением F или FR.

Размещение хомутов на корпусе генератора

Других обозначений нет, а вышеперечисленных нет на корпусе генератора в целом, так как они встречаются на всех существующих модификациях электроприборов.

Какие требования предъявляются к автомобильному генератору?

К автомобильной генераторной установке предъявляется ряд требований:

• Напряжение на выходе агрегата и, следовательно, в бортовой сети должно поддерживаться в определенном диапазоне независимо от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала.
• Выходные параметры должны иметь такие показатели, чтобы аккумулятор в любом из режимов работы машины получал достаточное зарядное напряжение.

Кроме того, каждый автовладелец должен уделять особое внимание уровню и стабильности выходного напряжения. Это требование связано с тем, что батарея чувствительна к таким изменениям.

Например, если напряжение падает ниже нормы, аккумулятор не заряжается до необходимого уровня. В результате возможны проблемы в процессе запуска двигателя.

В обратной ситуации, когда установка выдает повышенное напряжение, батарея быстрее заряжается и разряжается.

При запуске двигателя отключается магнитола:

Итак, хозяин садится в машину, включает подсветку приборов и магнитолу, затем поворачивает ключ в зажигании. Стартер начинает крутить двигатель, при этом подсветка приборов тускнеет в большей или меньшей степени, а ГУ выключается и перезапускается до тех пор, пока не заработает сам ДВС.

Как правило, это происходит, если двигатель еще не прогрет. Если в дальнейшем пуски будут повторяться, но уже «теплыми» или после небольшого предварительного прогрева двигателя, радио не выключится.

Важно понимать, что стартер срабатывает в момент запуска силового агрегата. Это устройство на самом деле представляет собой электродвигатель, который получает энергию от аккумулятора для вращения коленчатого вала двигателя

В этом случае стартер является большим потребителем энергии. Проще говоря, при работе стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения бортовой сети автомобиля.

Такое «проваливание» напряжения при пуске предсказуемо. При этом основной задачей остается запустить двигатель, а не поддерживать работу других устройств (обогрев зеркал и стекол, фар, магнитолы и т.п.). Другими словами, после поворота ключа зажигания вся энергия передается на стартер.

Если говорить о магнитоле, то при падении напряжения в бортовой сети ГУ автоматически отключается. Эта функция является защитной. В сам основной блок «зашита» специальная программа, которая перезапускает автомагнитолу для защиты от зависания при падении напряжения.

Однако видно, что так происходит не во всех случаях. Например, после прогрева двигателя или после того, как автомобиль проехал несколько километров на холостом ходу, магнитола не перезапустится при попытке перезапустить двигатель. Также некоторые ГУ никогда не выключаются при запуске ДВС, хотя такой запуск очень сложен (стартер крутит медленно, приборная панель тускнеет, фары гаснут, но музыка играет). Давай выясним.

Как уже было сказано, защитная функция отключения ГУ при низком напряжении запрограммирована самими производителями магнитол. Это устанавливает минимальный «порог», когда защита сработает. Это означает, что если напряжение не упадет ниже любого значения, установленного производителем устройства, основной блок также не перезапустится.

На практике все будет зависеть от уровня заряда аккумулятора и состояния аккумулятора. Например, аккумулятор немного разряжен, а машина заводится зимой после ночной стоянки. В таких условиях стартеру естественно нужно будет дольше крутить двигатель, так как моторное масло густеет в двигателе под воздействием отрицательных температур, хуже прокачивается и испаряется топливо и т.д.

Сам аккумулятор тоже холодный и быстрее использует оставшийся заряд, то есть через секунду-две стартер будет работать медленнее и т.д. Вполне очевидно, что все «силы» будут брошены на запуск силового агрегата, пока он естественно произойдет падение напряжения в бортовой сети.

Но после того, как двигатель запустится и поработает какое-то время, аккумулятор восполняет потерянный заряд благодаря работе генератора автомобиля. Кроме того, масло в двигателе разбавлено и т д. Это означает, что при повторном запуске стартеру будет намного легче запустить ДВС, т.е не будет значительного падения напряжения. Защита автомагнитолы в этом случае уже не сработает, так как напряжение просто не падает до минимума, если основной блок производитель в блоке.

Основные параметры и характеристики

Для любого электрогенератора важны следующие характеристики:

1. Эффективность, %;
2. напряжение, В;
3. выходной ток, А;
4. частота и направление вращения ротора, об/мин;
5. мощность, Вт (ватт).

Принцип автомобильного генератора, особенности схемы

Принцип работы генераторной установки основан на эффекте электромагнитной индукции.

При прохождении магнитного потока через катушку и его изменении на выводах появляются напряжение и изменения (в зависимости от скорости изменения потока). Обратный процесс работает так же.

Итак, чтобы получить магнитный поток, необходимо подать напряжение на катушку.

Получается, что для создания переменного напряжения необходимы две составляющие:

• Катушка (именно с нее снимается напряжение).
• Источник магнитного поля.

Не менее важным элементом, как было сказано выше, является ротор, выступающий в роли источника магнитного поля.

Читайте также: Рулевое управление автомобиля: устройство, принцип работы и виды

Система полюсов узла имеет остаточный магнитный поток (даже при отсутствии тока в обмотке).

Этот параметр мал, поэтому может вызывать самовозбуждение только на повышенных оборотах. По этой причине через обмотку ротора сначала пропускают небольшой ток, обеспечивающий намагничивание устройства.

Упомянутая выше схема предполагает прохождение тока от аккумулятора через контрольную лампу.

Основным параметром здесь является сила тока, которая должна быть в пределах нормы. При завышении тока аккумулятор быстро разрядится, а при занижении увеличится риск возбуждения генератора на ХХ двигателе (холостом ходу).

С учетом этих параметров подбирается и мощность лампочки, которая должна составлять 2-3 Вт.

Как только напряжение достигает необходимого параметра, свет гаснет, а обмотки возбуждения питаются от самого автомобильного генератора. В этом случае блок питания переходит в режим самовозбуждения.

Напряжение снимается с обмотки статора, которая выполнена в трехфазном исполнении.

Узел состоит из 3-х отдельных (фазных) обмоток, намотанных по определенному принципу на магнитопровод.

Токи и напряжения в обмотках смещены на 120 градусов. При этом сами обмотки могут быть собраны в двух вариантах — «звезда» или «треугольник».

При выборе схемы «треугольник» фазные токи в 3-х обмотках будут в 1,73 раза меньше полного тока, выдаваемого генераторной установкой.

Именно поэтому схема «треугольник» чаще всего используется в автомобильных генераторах большой мощности».

Это только за счет меньших токов, за счет чего можно намотать обмотку проводом меньшего сечения.

Этот же провод можно использовать и в звездообразном соединении».

Для того чтобы создаваемый магнитный поток шел по назначению и направлялся на обмотку статора, катушки размещают в специальных пазах в магнитопроводе.

Из-за появления магнитного поля в обмотках и в магнитопроводе статора возникают вихревые токи.

Воздействие последних приводит к нагреву статора и снижению мощности генератора. Для уменьшения этого эффекта при производстве магнитопровода используются стальные пластины.

Генерируемое напряжение поступает в бортовую сеть через группу диодов (выпрямительный мост), о которой говорилось выше.

После открытия диоды не создают сопротивления, и позволяют току свободно течь в бортовую сеть.

А вот с обратным напряжением у меня не проскальзывает. Фактически остается только положительная полуволна.

Некоторые производители автомобилей заменяют диоды стабилитронами для защиты электроники.

Главной особенностью деталей является возможность не пропускать ток до определенного параметра напряжения (25-30 вольт).

После прохождения этого предела стабилитрон «пробивается» и пропускает обратный ток. При этом напряжение на «плюсовом» проводе генератора остается неизменным, что не представляет опасности для устройства.

Кстати, в регуляторах используется способность стабилитрона сохранять постоянное U на выводах даже после «пробая.

В результате после прохождения через диодный мост (стабилитроны) напряжение выпрямляется и становится постоянным.

Для многих типов генераторных установок обмотка возбуждения имеет собственный выпрямитель, состоящий из 3-х диодов.

Благодаря такому подключению исключается разрядный ток от аккумулятора.

Диоды, относящиеся к обмотке возбуждения, работают по аналогичному принципу и питают обмотку постоянным напряжением.

Здесь выпрямительный блок состоит из шести диодов, три из которых отрицательные.

При работе генератора ток возбуждения ниже параметра, обеспечиваемого автомобильным генератором.

Поэтому для выпрямления тока на обмотке возбуждения достаточно диодов с номинальным током до двух ампер.

Для сравнения, современные выпрямители имеют номинальный ток до 20-25 Ампер. Если хотите увеличить мощность генератора, поставьте еще одно плечо с диодами.

Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?

Ниже приведены рекомендации для различных моделей машин отечественного производства.

ВАЗ — 2106

G-222 — более мощный и стабильный осциллятор по сравнению со стандартным G-221. Имеет встроенное реле зарядки аккумулятора и увеличенную мощность (50 А против 42 А), влезет в «шестерку», если использовать щетки от Г-221 или изменить схему подключения.

ВАЗ — 2107

Самый простой вариант модернизации электросети – блок Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливается без дополнительных проблем. Для этого автомобиля подходит устройство с током 55А от модели 2108. Единственная модификация, которая потребуется при установке, это использование дополнительного силового реле.

ВАЗ — 2110

Обычный генератор ВАЗ-2110 — КЗАТЭ на ток 80 А. Имеет заводской индекс — 5102.3771. Расчетный пробег 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть агрегаты 94.3701 и 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше устанавливать в автомобилях с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системы.

ВАЗ — 2112 и 2114

В автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше ставить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Этот блок выдает 115А, что на 35А больше, чем заводское оборудование. Единственная сложность, с которой столкнется владелец ваз 2114 при установке, это необходимость замены шкива.

В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор марки Eldix мощностью 115 А. Однако на него трудно найти запчасти, что вызовет определенные трудности даже при незначительных поломках.

2115

Автомобили с инжекторными двигателями комплектуются генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрим вариант КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепления и имеет аналогичный шкив. При необходимости он обеспечит работу большого количества энергоемких агрегатов.

Видео: ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.

В автомобиль Лада Приора может быть установлен генератор российского или зарубежного производства. Одним из лучших вариантов по эксплуатационной надежности является Бош на 110 А. Отечественным аналогом можно считать КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.

Для большинства автомобилей с Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди основных преимуществ отечественной продукции отметим невысокую стоимость, простоту обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более удачный вариант – оборудование от немецкого бренда Bosch. Лучше не покупать дешевые китайские генераторы.

Проверить клиновой ремень и ременную передачу

Еще одна быстрая проверка: натяжение клинового ремня и провисание шкива. Он отделяет ременной привод генератора от коленчатого вала, который приводит в движение шкив. Обычно частота вращения генератора примерно в два раза превышает скорость вращения коленчатого вала, что в пересчете на обороты может означать от 1400 до 12000 об/мин. Поэтому неудивительно, что заложенные в шкив подшипники не всегда долго выдерживают такую ​​нагрузку.

О повреждении подшипников свидетельствует писк-скрип при запуске двигателя, который идет прямо от муфты свободного хода к генератору.

В мастерской стоимость замены ремня составит примерно от 1000 до 3000 рублей в зависимости от марки, модели и комплектации автомобиля.

Пример замены подшипников в натяжном ролике и перепускной муфте генератора

Может ли разряженный аккумулятор «убить» генератор.

Режимы работы

Чтобы понять функции работы автомобильного генератора, важно понимать функции каждого из режимов:

• В процессе запуска двигателя основным потребителем электрической энергии является стартер. Особенностью режима является создание повышенной нагрузки, что приводит к снижению напряжения на выходе аккумулятора. В результате потребители получают энергию только от аккумулятора. Поэтому батарея разряжается в этом режиме с наибольшей активностью.
• После запуска двигателя генератор автомобиля переходит в режим источника питания. С этого момента устройство обеспечивает питание, необходимое для привода груза в автомобиле и зарядки аккумулятора. Как только аккумулятор достигает необходимой емкости, уровень зарядного тока падает. При этом генератор продолжает играть роль основного источника питания.
• После подключения тяжелой нагрузки, такой как кондиционер, отопление салона и другие, скорость вращения ротора снижается. В этом случае автомобильный генератор уже не в состоянии покрыть текущие потребности автомобиля. Часть нагрузки переносится на аккумулятор, который работает параллельно с источником питания и начинает постепенно разряжаться.

Двигатель авто не работает

Хорошая батарея

(о его выборе читайте здесь) на клеммах должно быть не ниже 12.4. Нормой считается напряжение 12,5 – 13 В. Меньшее значение свидетельствует о наибольшей степени разрядки. Другая причина – снижение мощности из-за начала сульфатации пластин, например. А это «звоночек» для владельца автомобиля. Также при напряжении 12 и ниже достаточно проблематично завести автомобиль, особенно в начале холодов.

Распространенный и недорогой способ проверки аккумулятора и генератор автомобиля, не тратя деньги на заправке.

Регулятор напряжения — функции, типы, контрольная лампа

Ключевым элементом генераторной установки является регулятор напряжения – устройство, поддерживающее безопасный уровень U на выходе статора.

Эти изделия бывают двух видов:

• Гибридные – регуляторы, в электрическую схему которых входят как электронные устройства, так и радиодетали.
• Интегрированные — устройства на основе технологии тонкопленочной микроэлектроники. В современных автомобилях чаще всего используется именно этот вариант.

Не менее важным элементом является контрольная лампа, закрепленная на приборной панели, по которой можно сделать вывод о проблемах с регулятором.

Загорание лампочки при запуске двигателя должно быть кратковременным. Если он горит постоянно (при работе генераторной установки), это свидетельствует о поломке регулятора или самого узла, а также о необходимости ремонта.

Тонкости крепления

Генераторная установка крепится с помощью специального кронштейна и болтового соединения.

Сам узел крепится к передней части двигателя, благодаря специальным лапкам и проушинам.

Если на автомобильном генераторе предусмотрены специальные лапы, то последние располагаются на крышках двигателя.

При использовании только одной монтажной ножки последняя размещается только на передней крышке.

В стопе, установленной сзади, как правило, имеется отверстие с установленной в нем распорной втулкой.

Задача последнего – ликвидировать зазор, образующийся между стопором и застежкой.

Крепление генератора Ауди А8.

А затем устройство монтируется на ВАЗ 21124.

Подробно об алгоритме работы

Принцип работы генератора основан на простом физическом явлении, называемом электромагнитной индукцией. Дело вот в чем: если к многовитковой обмотке из медного провода, меняющей направление с определенной частотой, приложить магнитное поле, то на выходе катушки появится переменный ток той же частоты. Остается только создать упомянутое поле вокруг обмоток статора, вырабатывающих напряжение.

На практике электроэнергия вырабатывается по следующему алгоритму:

1. Источником переменного магнитного поля генератора электромобиля является обмотка самовозбуждения, расположенная в роторе. Для начального намагничивания клиновидных втулок подается маломощный импульс от аккумулятора.
2. После запуска двигателя и достижения определенной частоты вращения коленчатого вала обмотки статора обеспечивают переменный ток, выпрямляемый токовыми диодами. С этого момента обмотка ротора приводится в движение самим генератором, то есть происходит самовозбуждение. Внешний источник питания больше не требуется.
3. Постоянный ток с диодного моста поступает на блок реле-регулятора. Поскольку значение напряжения «скачет» вместе с оборотами двигателя, задача электроники — стабилизировать перепады в диапазоне от 13,8 до 14,7 В.
4. Кроме того, напряжение подается на зарядку аккумуляторной батареи и в бортовую сеть автомобиля.

Реле регулятора напряжения может быть частью генераторной установки или использоваться как отдельный блок.

Ток в обмотках статора возникает в результате вращения переменного магнитного поля, создаваемого катушкой ротора. Чем быстрее вращается вал, тем выше выходное напряжение и частота. Преобразование в постоянный ток обеспечивают полупроводники (диоды), установленные на радиаторе и обдуваемые крыльчаткой вентилятора.

Конструкция бесщеточного генератора позволяет питать обмотку статора без внешнего источника питания. Намагничивание стальных гильз начинается при малых скоростях вращения вала за счет особой конструкции ротора и дополнительной катушки. Поэтому при запуске автомобиля с разряженным аккумулятором от толкача оборотов коленвала достаточно, чтобы электрогенератор начал работать.

Вредные правила эксплуатации генератора (по Остеру)

Ниже приведены ключевые правила, соблюдение которых позволит без проблем отключить генератор в кратчайшие сроки:

• правило «обратной полярности» — поменяйте провода аккумулятора, и вы устроите необычайно сильную вспышку в генераторе, а также идущее от него яркое облако. При этом вы почувствуете незабываемое акустическое удовольствие, услышите щелчки и шипения, а также невероятный запах горящих проводов, а самое главное, ожог 1-3 степени, в зависимости от ваших амбиций. Такая «фишка» частично выводит из строя диодный мост, статор и регулятор, к счастью, вероятность возгорания автомобиля составляет 1:1000. Из «побочек» панель приборов, бортовой компьютер, магнитола и другие компоненты бортовой сети можно отключить. Достоинство — осваивается новичками без долгих теорий;
• правило мойки — мыть силовой агрегат как можно чаще и тщательно, большим количеством воды и пеной, особенно генератор и стартер. Главное, чтобы струя воды обильно омывала генератор изнутри, сушить его категорически запрещено, сразу запускаем двигатель, включаем все потребители энергии и наблюдаем за эффектами. Если нет, повторите процедуру. Достоинство — сгоревший «ген» будет чистым;
• метод старинный — дергая провод с клеммы «+» для проверки заряда на работающем двигателе, это главное правило! Вероятность выхода из строя на всех видах реле 50:50, главное дать много искр для эффекта, а также включить все что питается от электричества;
• мы «летаем» по лужам — многие даже не догадываются, что пользуются этим правилом в дождь. Самое главное всегда быть уверенным, что ваш автомобиль не сравнится с водонепроницаемостью подводной лодки, чем глубже лужа, тем ярче эффект. Важно выбрать такую ​​скорость, при которой в подкапотное пространство попадает больше воды, самое главное выкинуть все пластиковые втулки и защиту! Главное преимущество в том, что трюк можно повторить везде, где есть вода (даже ручьи и реки), не выходя из машины;
• «меломан» — нужно установить самую дорогую магнитолу, а лучше две, как можно больше динамиков, пару десятков минимум, усилителей и пару сабвуферов, включить любимую музыку на полную громкость при работающем двигателе, если из-под колпака не идет дым, но воздух остается чистым – значит, вы купили слишком дешевое оборудование;
• «старая батарейка» — метод требует некоторых знаний физики, хотя бы закона Ома. Берем самую старую батарею, и чем старше, тем скорее это будет закрытая банка. Возможно, батарея будет проявлять признаки бурной работы, она конечно будет потреблять дикое количество энергии, но работа инжектора будет нестабильной, а про дальний свет можно забыть. Самое главное побольше использовать старую батарею — эффект не заставит себя ждать.

Диагностика

В связи с тем, что цена нового генератора «кусается», а ремонтопригодность довольно высока, многие автолюбители проводят диагностику генератора на ВАЗ 2110 самостоятельно, что я и предлагаю вам сделать, воспользовавшись данной инструкцией:

Неисправность №1

В случае, когда контрольная лампа на панели приборов показывает разрядку аккумуляторной батареи, а при проверке тестером в электроцепи автомобиля напряжение не поднимается выше 13,2 вольта, необходимо проверить:

Проверить напряжение в сети на борту

• Натяжение ремня привода генератора ВАЗ — при необходимости подтянуть;
• При повреждении клапанов выпрямительного блока — замена всего выпрямительного блока;
• Диоды, питающие обмотку возбуждения ротора — замена диодов или всего выпрямительного блока;
• Провода обмотки возбуждения, идущие от контактных колец под пайку — перепаять провода/заменить ротор или весь генератор в сборе.

Также возможно короткое замыкание обмотки статора, его обрыв или замыкание «на массу» (в этом случае на ВАЗ 2110 появляется шум от генератора, генератор «воет»). Эти предпосылки проверяются омметром, при обнаружении неисправности статор или весь генератор подлежат замене.

Неисправность №2

Контрольная лампа в панели приборов также сигнализирует о низком заряде аккумулятора, а тестер выдает значение напряжения в цепи автомобиля не менее 14,7 вольт:

Однозначно вышел из строя регулятор напряжения (контакты выхода «DF» замкнулись на «землю») — замена регулятора.

Неисправность №3

В ВАЗ 2110 отчетливо слышен шум от генератора:

• Если слышны звуки, похожие на вой и вой. При отсоединении провода остаются, а при снятии приводного ремня исчезают, значит, вышли из строя подшипники — заменить подшипники (передний меняется в сборе с крышкой);
• Если шум исчезает при отсоединении проводов, это свидетельствует о коротком замыкании обмоток статора, замыкание их на массу — заменить статор/генератор.

Также в этом случае может быть закрыт один из клапанов, что грозит заменой выпрямительного блока.

Неисправность№4

Контрольные лампы на панели приборов не загораются при повороте ключа зажигания:

• Проверить предохранитель «F19» в монтажном блоке — замена (рекомендуется выяснить причину выхода из строя предохранителя);
• обрыв цепи в комбинации приборов «замок зажигания» — проверьте целостность синего провода с красной полосой от монтажного блока к замку зажигания, а также оранжевого провода, идущего от панели приборов к монтажному блоку;
• Выход из строя контактной группы замка зажигания — проверьте наличие контакта тестером, при необходимости замените контактную группу или весь замок зажигания.

Виды

Существует два основных типа автомобильных генераторов:

• Постоянный ток, напряжение с определенной полярностью уже формируется непосредственно на обмотках;
• Переменный ток, так как все равно требуется постоянное напряжение, генератор оснащен внутренним полупроводниковым выпрямителем.

На данный момент используется только второй тип, так как он имеет неоспоримые преимущества, к тому же обмотки выдают трехфазное напряжение, что легче сглаживает пульсации и позволяет более эффективно использовать массу и габариты устройства.

О том, что находится внутри этого устройства, пойдет речь ниже.

Неисправности генератора и способы их устранения

Электрооборудование автомобиля имеет свойство ломаться. В этом случае самые большие проблемы возникают с аккумулятором и генератором.

При выходе из строя любого из этих элементов работа автомобиля в штатном режиме становится невозможной, либо автомобиль полностью обездвижен.

Все поломки генератора условно делятся на две категории:

• Механический
  . В этом случае возникают проблемы с целостностью корпуса, пружин, ременной передачи и других элементов, не связанных с электрической составляющей.
• Электрический
  . Сюда относятся неисправности диодного моста, износ щеток, замыкания в обмотках, поломки реле регулятора и другие.

Теперь рассмотрим список ошибок и симптомов более подробно.

1. Недостаточный зарядный ток:

• Шлифовка приводного ремня. Решение — подтянуть ремень и проверить подшипники на работоспособность, симптомы — свист ремня генератора.
• Висячие кисти. Для начала стоит очистить щеткодержатель и щетки от грязи и убедиться, что усилия достаточно.
• Обрыв цепи возбуждения, подгорание контактных колес. Первая проблема решается поиском и устранением обрыва, а вторая — зачисткой и проворачиванием контактных колец (при необходимости).
• Неисправность регулятора напряжения.
• Ротор касается стержня статора.
• Разорвите цепь, соединяющую генератор и аккумулятор.

2. Вторая ситуация.

Когда автомобильный генератор выдает необходимый уровень мощности, но аккумулятор все равно не заряжается.

причины могут быть разные:

• Плохое качество заземления между регулятором и основным блоком. В этом случае проверьте качество контактного соединения.
• Неисправность реле напряжения — проверьте и замените его.
• Изношенные или застрявшие щетки — замените или очистите от грязи.
• Сработало реле защиты регулятора из-за короткого замыкания на массу. Решение состоит в том, чтобы найти место повреждения и устранить проблему.
• Другими причинами являются масляный звон контактов, поломка в регуляторе напряжения, короткое замыкание в обмотках статора, плохое натяжение ремня.

3. Генератор работает, но издает слишком много шума.

Возможные ошибки:

• Короткое замыкание между обмотками статора.
• Износ посадочного места подшипника.
• Ослабьте гайку шкива.
• Уничтожение запасов.

Ремонт автомобильного генератора всегда должен начинаться с точной диагностики проблемы, после чего причина устраняется профилактическими мерами или заменой вышедшего из строя узла.

Lada Priora hatchback › Борьба с просадками напряжения

Итак, с проблемами падения напряжения на горячем и с включенными прожорливыми потребителями в той или иной степени сталкиваются многие бывшие владельцы (и не только они). Эта атака не ускользнула и от меня. Холодное напряжение 14,3 на генераторе, 14,2 на аккумуляторе, 13,9-14 на бортовике, что очень хорошо. Все это на холостом ходу. Но при езде по пробкам, а также с включенным кондиционером и подогревом зеркал (во время дождя) напряжение на бортовике падает аж до 12,8-12,6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема только при движении в пробках. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это продублировать все возможные провода, как плюс, так и массу. Но немного подумав решил сначала провести некоторые замеры, а именно измерить падение напряжения на разных участках проводов в разных режимах работы автомобиля. Все замеры производились на холостом ходу, что не совсем справедливо с учетом генератора и проводки, но все же. Горят только габаритные огни. Я измерил падение напряжения в области между контактом генератора и плюсовой клеммой аккумулятора. Падение напряжения близко к нулю, что хорошо. Включаю дальний свет, подогрев зеркал, печка на 4 скорости. Падение напряжения в указанной части уже 0,4В. Это много. Затем при той же нагрузке измерил падение напряжения между плюсовой катушкой аккумулятора и идущим от нее красным проводом в монтажном блоке. Падение равно нулю. Затем я измерил падение напряжения на «массовых» проводах. Падение напряжения между отрицательным полюсом аккумулятора и металлической скобой над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом аккумулятора и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0,1В. Этого мало, и это хорошо. Откуда берется падение напряжения при прогреве двигателя и включенных потребителях? Замерил напряжение на генераторе — 12,8В. Вот основная причина просадки. Либо регулятор напряжения, либо генератор перегревается. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения «новой модели» похвалил Orbita. Таким образом, единственным участком провода с относительно большим падением напряжения в 0,4В является участок от болта генератора до плюсовой клеммы аккумулятора. Здесь было решено проложить дополнительный провод. На самом деле от штыря генератора в гофре (сейчас не помню) идут 2 провода сечением то ли 4, то ли 6 мм^2. Провода розовые и каждый из них идет к предохранителю на 60А (оба синие) в главном блоке предохранителей — черный ящик под капотом рядом с аккумулятором.

Именно к этому ящику я проложил многожильный провод сечением 10 мм^2. Там два обычных провода, и я проложил один, но намного толще обычного. Проложенный провод я решил подключить к одному из штатных розовых проводов. Вот и возник вопрос: как подключить? Можно конечно провод на клемму + аккумулятора кинуть через дополнительный предохранитель, но у меня и так на клеммах аккумулятора, блин. Поэтому мне пришлось тащить его в черный ящик.