Момент затяжки ГБЦ Лады Приора 16 клапанов

При эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается длительное циклическое воздействие газов в цилиндрах двигателя. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее приходилось периодически доводить до нормального уровня. Сегодня на всех двигателях ВАЗ Приора используются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз в течение срока службы.

В каких случаях нужна затяжка блока

При наличии течи охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и растягивать эти болты не имеет смысла, так как это не улучшит герметичность соединения. Единственный правильный способ борьбы с течью — снять головку, проверить гладкость сопрягаемых поверхностей и заменить прокладку. После проведения ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, необходимо ее затянуть с соблюдением всех необходимых условий.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Автомобили 25 октября 2017

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неровной установке головки возникает деформация.

Это приводит к тому, что после разборки потребуется стачивать не менее 2 мм с поверхности головки блока.

При соблюдении всех моментов затяжки головку затачивать не нужно, а если и нужно, то не более чем на четверть миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

• Два распределительных вала. Они чугунные с пятью опорами, на каждой по 8 гребенок. Нельзя установить выпускной распредвал вместо впускного (и наоборот.
• 16 клапанов. Они установлены на рулевых втулках.
• Седла устанавливаются непосредственно на головку блока, которая соприкасается с тарелками клапана.
• Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распределительные валы установлены на подшипниках головки блока цилиндров. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящей фрезеровки поверхности после очередной разборки головки.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Существует ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

• Важно строго соблюдать момент затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Не рекомендуется выполнять эту операцию с обычными ключами;
• Болты с головкой необходимо вытягивать равномерно, рывки не допускаются. Так как усилие затягивания на последних подходах значительное, то можно упростить процедуру и обеспечить равномерное затягивание, нарастив плечо ключа трубкой;
• Перед установкой болтов внимательно осмотрите состояние резьбы на них. На изгибах не должно быть грязи и сторонних частиц.
• Резьбу на крепежных элементах перед затяжкой следует смазать моторным маслом. Но не следует заливать смазку в отверстия под болты (особенно для «глухих» отверстий), так как в дальнейшем она не позволит полностью затянуть крепеж.

Несмотря на то, что у каждого двигателя свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции одинакова. Как правило, для затяжки креплений используются два метода:

• В несколько подходов доведите усилие затяжки до необходимого значения;
• Затяните крепеж на определенное усилие (в один или несколько подходов), а болты дважды затяните на определенный угол.

Метод затяжки выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ используется с использованием нерастягивающихся болтов (такие сейчас не используются, но встречаются на старых автомобилях). Однако этот тип крепления часто требует подтяжки через определенный период работы двигателя для компенсации усадки прокладки ГБЦ. Но такие крепления разрешены для повторного использования, причем не один раз.

Второй способ затяжки блока актуален для большинства современных автомобилей. А все из-за использования натяжных болтов (так называемого типа TTY).

За счет упругой деформации такие крепежи способны компенсировать тепловое расширение головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо привести в деформационный режим (фактически только немного растянуть).

Для этого необходимо дважды затянуть болты на определенный угол. На одних автомобилях этот угол составляет 45 градусов, на других – 90 градусов.

Однако после перевода элементов в режим упругого деформирования они уже не смогут вернуться в исходное состояние, в связи с чем повторное использование не допускается из-за высокой вероятности разрушения.

Особенности затяжки креплений

С этой работой справится даже непрофессионал. Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежом. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами разницы не имеет, при этом порядок другой. Обратите внимание на схемы выше, на них цифрами указана последовательность затяжки болтов.

Обратите внимание на блок цилиндров:

• если болты ослабляются во время работы из-за вибрации (неисправность выявляется по прохождению прокладки);
• после разборки ГБЦ и установки;
• если заменена железная прокладка;
• при тюнинге блока цилиндров.

Перед работой возьмите инструкцию от своей Приоры, чтобы узнать, какой двигатель установлен на автомобиле.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

16-Клапанный двигатель для автомобиля ВАЗ 2112

Однако пока вы еще не приступили к процедуре затяжки шпилек головки блока цилиндров, необходимо подчеркнуть, что для каждого двигателя свой момент затяжки и схема затяжки. Как нетрудно догадаться, для каждого автомобиля этот момент будет разным. Кроме того, на показатель крутящего момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы решили заняться этим процессом самостоятельно, вам будет полезно узнать о них:

• на момент затяжки головки влияет смазка отверстий под шпильки, а также их состояние, ну и конечно же качество самих болтов. Чтобы крутящий момент выставлялся правильно, необходимо смазывать как штифты, так и отверстия для них, и с этим справится обычное моторное масло.
• Если деформирована резьба на отверстии или сам штифт, от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет к негативным последствиям.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью подтяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это будет необходимо в тех случаях, когда головка блока демонтировалась и устанавливалась заново. Что такое крутящий момент и какова процедура? Далее рассмотрим этот пошаговый процесс для ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем.

Необходимые инструменты

И хотя эта процедура требует определенного подхода, подготовка не займет много времени. Суть в том, что непосредственно для затяжки шпилек не требуется большого набора инструментов. Все, что вам нужно, это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для работы на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, его необходимо приобрести заранее или одолжить в автосервисе. Нам нужен именно такой инструмент, потому что он позволяет точно определить момент затяжки. На данный момент более бюджетная версия этого средства стоит порядка 200-250 гривен (600-800 рублей).

Момент затяжки ГБЦ Лада Приора 8 и 16 клапанов своими руками

Многие факторы приводят к прогару прокладки. Чаще всего причиной этого является перегрев двигателя или неисправность глушителя. Чтобы вам не пришлось снова разбирать этот агрегат, постарайтесь сразу выполнить все работы правильно. При несоблюдении момента затяжки болтов ГБЦ Приоры есть риск поломки креплений. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжки ГБЦ для этих моделей двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Гайки крепления головки к блоку цилиндров — 77-82

Таблица №14. Моменты затяжки на головке блока цилиндров (верхней части блока цилиндров) ГАЗ-53.

Инструменты и материалы

Перед началом процедуры затяжки необходимо подготовить все необходимое для выполнения: • ключ со встроенным динамометром до 100 Н/м;

• набор головок и общих ключей; • ключ Тог Е14;

• штангенциркуль для измерения остаточной длины болтов;

• пластина с нанесенной шкалой до 180 градусов;

• новые болты.

Чтобы правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 21126:

1. Удалите смазку с противоположных поверхностей и проверьте отсутствие жидкости в болтовых отверстиях.

2. Установите прокладку, отцентрируйте ее и установите головку сверху.

3. Вставьте 10 крепежных винтов М10*1,25 в направляющие отверстия, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, допустимые для 16 клапанных головок, их остаточная длина не должна превышать 98 мм.

4. Сделать предварительный чертеж по форме с крутящим моментом 12-20 Н/м.

5. Увеличьте крутящий момент до 26-34 Н/м и снова затяните все болты в том же порядке.

6. Затем необходимо затянуть винты на 90 градусов, при этом усилие будет около 50 Н/м.

7. Повторите затяжку на 90 градусов еще раз, крутящий момент на ключе будет прибл. 80 Н/м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между оборотами до 20 минут, но на практике никаких преимуществ при таком расположении выявлено не было.

8. После сборки силового агрегата проверьте качество выполненных работ. Порядок вытягивания головки на двигателях 1,8 л, представляющих собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентичен описанному выше. Короткая 1-я – крутящий момент 20 Н·м (2 кгс·м); 2 крутящий момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3. — затянуть болты на 90°; 4. — окончательно затяните болты на 90°.

Неисправности

В то же время нужно сказать, что данный силовой агрегат не лишен характерных недостатков, требующих от автовладельца внимания к некоторым узлам двигателя.

Так, например, могут быть проблемы с мощностью двигателя, которые связаны с потерей герметичности в топливной системе и некорректной работой датчиков воздушной смеси.

Еще одной характерной проблемой является изменение геометрии клапанов, возникающее из-за неправильно рассчитанной работы поршня. Специалисты рекомендуют при пробеге 50-100 тысяч километров заменить поршни на вставные, что решит эту проблему.

ОШИБКА	ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Значительное снижение мощности силового агрегата.	Такое падение мощности двигателя ВАЗ 21126 может произойти из-за проблем с форсункой или проблем с расходомером воздуха.

• В первую очередь нужно проверить свечи и форсунки. Если система впрыска работает нормально, замените расходомер воздуха.
• Ремонт в данном случае заключается в замене поршней и клапанной группы.
• Профилактикой такой поломки может стать замена поршней на модифицированный вариант.
• Нужно проверить свечи и правильность работы форсунок.
• В этом случае требуется квалифицированный ремонт, который решит проблему повышенного расхода топлива.
• Кто-то из автовладельцев заменяет поврежденную прокладку, а кто-то не обращает внимания на небольшие течи масла.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В доказательство вердикта о том, что каждая силовая установка имеет свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы проведения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 оснащались двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). Для этих двух двигателей, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блока идентична.

В этих узлах используются натяжные болты 93 мм. При этом допускается повторное использование креплений, но при одном условии — если длина не превышает 95 мм (если больше, то их следует заменить). 10 болтов используются для крепления головы.

Подтяжка проводится в три подхода:

1. Болты по заказу упаковываются с усилием 2 кг/м;
2. Повернуть на 90 град.;
3. Последующая затяжка 90 градусов.

Между 2-м и 3-м подходами необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Так как в этих двигателях используются стяжные болты, во время эксплуатации автомобиля не требуется дополнительной затяжки.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов 8-клапанные.

Головка блока крепится к ним 11 болтами, из них 10 основных, а 1 дополнительный боковой болт (устанавливается на боковой грани).

На этом автомобиле крепления также затягиваются тремя способами:

1. 10 основных болтов по заказу затягивают с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты затягиваются моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная подтяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На моделях семейства Самара (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка осуществляется уже в 4 подхода:

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Растяжка с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. поворот на 90 град.;
4. Возврат на 90 градусов.

Перерыв между точками 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗов «десятого» семейства, которые оснащены 16-клапанными двигателями, то технология их затяжки такая же, как и для ВАЗ-2112 (описано выше).

То же касается и Lada Priora, на 8-клапанных агрегатах используется метод 4-х подходов (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных — 3-х подходов (ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на Волгу, согласно технической документации автопроизводителя, затяжка болтов головки блока цилиндров двигателя производится в два подхода:

1. Усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. При крутящем моменте 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого автомобиля отмечают, что данная технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому используют приемы с большим количеством подходов.

Распространенным является перекрестный метод, который проводится в 4 приема и с усилием:

1. 4,0-4,3 кг/м;
2. 7,5 кг/м;
3. 11,0 кг/м;
4. 14,3-14,5 кг/м.

Последующая подтяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка крутящего момента – процесс несложный, и, прочитав материал и видео в этой статье, вы сможете справиться с ним самостоятельно. Достаточно один раз провести подтяжку и тогда вы сможете выполнить ее сами и при этом сможете помочь своим друзьям в случае необходимости. Важно соблюдать схему для автомобилей с 19-клапанным двигателем и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);
  Гаечный ключ
• ожерелье;
• компасы;
  Стержень компаса
• концевые головки.

Только не заморачивайтесь при установке. В любом случае перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией, которая идет в комплекте с автомобилем. Затяжка с неравным моментом на 16-клапанном агрегате происходит за 2 круга с неравным моментом, а затем еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. В этом нет ничего сложного, а значит, вы справитесь сами.

Этапы

Для того чтобы самозатяжка болтов была завершена и сохранялась долгое время, следует соблюдать ряд простых правил:

1. Болты лучше использовать новые, так как в процессе эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем теряют свои свойства. Нет никакой гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и треснет.
   Длина не должна быть более 9,5 см
2. Прокладку переустанавливать нежелательно, даже если она находится в сносном состоянии.
3. Во время затяжки обращайте особое внимание на моменты затяжки.
4. Порядок затяжки болтов должен быть точно таким же, как на схеме для 16-клапанной силовой установки.
5. Перед установкой ГБЦ внимательно осмотрите все детали на наличие повреждений и деформации. Если таковые обнаружены, не оставляйте их без присмотра, а обязательно замените. Нередко мелкие поломки приводят к крупным повреждениям, а иногда и к полному разрушению систем и механизмов.
6. Не используйте инструмент сомнительного качества и производства. В частности, это относится к динамометрическому ключу.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежно герметичное соединение.

Поместите головку блока цилиндров на блок, убедившись, что колени и распределительные валы установлены в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Правильный поворот

Сам процесс затяжки происходит в 4 круга:

• 1 круг — момент 20 Н м (2 кгс/м);
• 2 круг – крутящий момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
• 3 круг — повернуть болты на 90 градусов;
• 4 круг — еще один поворот на 90 градусов.

Как видите, все просто. По времени эта работа не займет более двадцати минут, зато позволит сэкономить приличную сумму, которую с вас возьмут на заправке.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору

Иногда бывает, что надо срочно поменять прокладку или поменять ГБЦ. Такая работа на заправке стоит немало и для экономии можно попробовать самому. Эта работа несложная, но требует внимательности, самое главное соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затяжки для 16 cl и 8 cl единиц отличается, поэтому нужно быть внимательным. Крутящий момент на 16- и 8-клапанном силовом агрегате одинаков и работает по четырем кругам.

Вступление

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших элементов в двигателе автомобиля. Именно головка блока цилиндров служит для распределения топливовоздушной смеси по камере сгорания. Между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, которая изготавливается из металла или паранита и требует особого трепета при установке в виде затяжки.

При установке головки блока цилиндров болты должны быть правильно затянуты с правильным моментом и в определенном порядке. Если не соблюдать ни один из параметров, вся проделанная работа может оказаться напрасной.

В данной статье описан порядок затяжки болтов ГБЦ, а также момент, когда необходимо сломать ГБЦ на автомобиле Лада Приора.

Общие сведения по сборке

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Схема привода распределительных валов 2112

1 — зубчатый диск коленчатого вала; 2 — ремень ГРМ; 3 — шкив насоса хладагента; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задний защитный чехол для приводного ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фаз; 9 — опорный ролик; А — метка ВМТ на звездочке коленчатого вала; Б — регулировочная метка на крышке масляного насоса; С и F — регулировочные метки на заднем защитном кожухе ремня ГРМ; D — регулировочная метка на диске выпускного распределительного вала; Е — регулировочная метка на шкиве впускного распредвала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

В первую очередь установите на стойку чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки (если таковые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте недостающие патрубки охлаждения поршней в блок цилиндров с помощью привода 67.7853.9621.

Установить коленчатый вал и шатунно-поршневую группу в блок цилиндров, присоединить маховик к коленчатому валу, установить масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действовать, как описано в разделе двигателя 2110. Затем собрать двигатель в следующий порядок.

Вставьте две центрирующие втулки в блок цилиндров и установите на них прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни оказались в центре цилиндров.

Установите головку блока на центрирующие втулки. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в определенном порядке (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипника распределительного вала) и в три этапа:

– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– затяните болты на 90°;

– Затяните все болты на 90°.

Вставьте насос охлаждающей жидкости с прокладкой в ​​гнездо на блоке цилиндров и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защиту ремня ГРМ.

Вставьте шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов и установите шестерни. Заблокировав шайбы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами и шайбами.

Провернуть распределительные валы приспособлением 67.7811.9509 до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Поверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота, пока установочная метка на шкиве не совместится с меткой на крышке масляного насоса. Провернуть коленчатый вал можно с помощью ключа для болта, временно завернутого в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и зафиксируйте его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, и натяните обе ветви ремня, левую ветвь заведите за натяжной ролик и наденьте на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным шкивом, поворачивая шкив против часовой стрелки. Избегайте резких изгибов при установке ремня.

Проверните коленчатый вал на два оборота по направлению вращения и проверьте совпадение установочных меток (см рис. Схема привода распределительного вала). Если метки не совпадают, ослабьте натяжитель ремня, снимите его со шкивов распредвалов, поверните шкивы на требуемые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, проверните коленвал еще на два оборота и убедитесь, что установочные метки совпадают.

Если метки совпадают, отрегулируйте натяжение ремня, как описано ниже.

Установите датчик фаз, закрепив его на головке блока цилиндров двумя болтами. Установите и закрепите переднюю защиту ремня ГРМ.

Нанесите герметик Loctite № 574 на верхнюю плоскость корпуса подшипника распределительного вала жгутиком диаметром 2 мм, как показано на рис. Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость ГБЦ. Установите крышку в сборе с сепаратором, маслоотражателем сепаратора и выпускной трубой на головку блока и закрепите крышку болтами.

Осторожно вставьте свечи зажигания во втулки на головке блока и затяните их ключом 67.7812.9553.

Присоедините выпускной патрубок к рубашке охлаждения прокладкой к головке блока и закрепите ее двумя гайками. Установите прокладку и присоедините фланец впускной трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. На патрубок и подводящий патрубок надеть шланги для термостата, установить термостат и закрепить шланги хомутами.

Наденьте прокладку на шпильки головки блока цилиндров, установите выпускной коллектор с защитным экраном и закрепите их гайками вместе с кронштейном впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости.

Когда нужно производить обтяжку крепежа

Сборка нуждается в надлежащем креплении крепежа при установке на блок. Это может быть замена прокладки ГБЦ, ремонт ГБЦ или самой силовой установки. Первое желание, которое возникает при обнаружении протечки – подтянуть крепеж.

В большинстве случаев это не помогает, к тому же непонятно, какое усилие нужно приложить. Дело в том, что конечный момент сжатия не регламентируется в нормальном измерении (Н·м), а задается углом поворота инструмента.

Поэтому, чтобы правильно затянуть крепеж, не снимая ГБЦ, ее нужно полностью ослабить, а затем повторить процедуру.

Почему подводит герметичное соединение ГБЦ с блоком цилиндров

В процессе эксплуатации эти детали двигателя подвергаются высоким знакопеременным нагрузкам — как механическим, так и термическим. Крепеж растянут, прокладка сжата, головка блока деформирована: прогибается «домиком» посередине.

Происходит это в результате длительной эксплуатации, но ускорить развитие ситуации могут различные факторы, среди которых во главе угла стоит перегрев (косвенно в этом можно винить вазовские термостаты). Другие причины течи связаны с повреждением блока и ГБЦ. Они потребуют ремонта или замены комплектующих. Мы рассматриваем возможность установки удобной в обслуживании головки блока цилиндров.

Нюансы работы

В разное время автомобили Lada Priora комплектовались двигателями рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и разным количеством клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки блока определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ Приора.

Если машина имеет 8-клапанный двигатель, на ней можно использовать болты крепления головки разного размера:

• на старых двигателях 21114 используются винты с шестигранной головкой М12*1,25;
• на более современной 21116, которая была запущена в производство примерно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 со звездообразной головкой».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, так как старые растянутся и внутренне повредятся.

В двигателях также используются прокладки разной конструкции – комбинированные на старом блоке и полностью железные на новом. Порядок затяжки болтов двигателей с металлической и комбинированной прокладкой полностью идентичен.

Основные нюансы при выполнении работ заключаются в контроле длины креплений, соблюдении последовательности затяжки шурупов и контроле силы затяжки. Нарушение этих условий приведет к повреждению деталей и необходимости проведения дальнейшего ремонта.

Сама процедура не сложная и может быть произведена самостоятельно в любом удобном месте – в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно установить в помещении.

Важно помнить, что затягивать болты «на глаз» без динамометрического ключа недопустимо, так как не будет обеспечена ровная посадка сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом процедуры подтяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

• ключ со встроенным динамометром до 100 Н⋅м;
• набор головок и обычных ключей;
• ключ Тог Е14;
• штангенциркуль для измерения оставшейся длины болтов;
• пластина с нанесенной шкалой до 180 градусов;
• новые болты.

Динамометрический ключ — незаменимый инструмент при ремонте своими руками

Пошаговая инструкция

Последовательность работы на 8-клапанном двигателе:

1. Протрите поверхности головки блока цилиндров и протрите отверстия под болты в блоке цилиндров.
2. Установите прокладку на блок, положив ее по направляющим.
3. Установите головку сверху и вставьте 10 крепежных болтов M10 или M12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые саморезы, они должны иметь длину не более 135,5 мм.
4. Стягивайте элементы согласно схеме. Усилие затяжки не должно превышать 20 Н⋅м.
5. Затем нужно снова затянуть болты. Момент второй затяжки должен быть в пределах от 70 до 85 Нм.
6. Затем нужно затянуть винты с поворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол поворота можно контролировать с помощью специального устройства, представляющего собой пластину с прикрепленной шкалой от 0 до 180 градусов.
7. По регламенту необходимо снова затянуть болты на 90 градусов.
8. Сборка 8 клапанных головок к блоку завершена.
9. После сборки двигателя необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Хорошо затянутое соединение между головкой и блоком не должно пропускать рабочие жидкости из картера в силовой агрегат.

Самодельное устройство для контроля угла поворота

Если на машине установлен более мощный и современный двигатель с шестнадцатью клапанами, например, модель ВАЗ 21126 или сокращенно 126, процедура протяжки болтов имеет свои особенности.

Чтобы правильно затянуть винты головки блока цилиндров на таких агрегатах, вам потребуются:

1. Удалите смазку с сопрягаемых поверхностей и убедитесь, что в болтовых отверстиях нет жидкости.
2. Установите прокладку, отцентрируйте ее и поместите головку сверху.
3. Вставьте 10 крепежных винтов М10*1,25 в направляющие отверстия, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, допустимые для 16 клапанных головок, их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
4. Выполнить предварительный чертеж по схеме с моментом 12-20 Н⋅м.
5. увеличьте коэффициент затяжки до 26-34 Н⋅м и повторно затяните все болты в том же порядке.
6. Затем необходимо закрутить винты на 90 градусов, при этом усилие будет ок. 50 Нм.
7. Повторите затяжку еще раз на 90 градусов, крутящий момент на ключе будет прибл. 80 Н⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между оборотами до 20 минут, но на практике никаких преимуществ при таком расположении выявлено не было.
8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненных работ.

Порядок вытягивания головки на двигателях 1,8 л, представляющих собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентичен описанному выше.

Если при работе к болтам приложить правильный момент силы, соответствующий проектным расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижиматься к стыку, что обеспечивает надежное и герметичное соединение.

Важно отметить, что при необходимости снятия головки блока с двигателя винты также откручиваются по схеме, установленной регламентом. Хаотичное выкручивание элементов приведет к деформации головки и появлению незаметных микротрещин.

Как протягивают ребята из интернета

В букваре пишут около 4 кг +90 +90 и т.д. Короче, я использую следующую формулу, болты М10 по идее должны выдерживать усилие 10 кг, болты М12 — 12 кг и так далее. Если, конечно, это не паленые болты. Так я подтягиваю на старте 4 кг, потом 6-7, потом 8-9. Делаю все это с перерывом в 20, потом 30 минут.

Почему бы не использовать схему, рекомендованную в букваре? Потому что там предлагается после затяжки с усилием 4 кг (по-моему) просто пару раз провернуть их на 90*. Если мы последуем этому совету, то получится, что мы будем затягивать болты с разным усилием, а наша задача затягивать их с одинаковым, равномерным усилием…

Я руководствуюсь официальной технологической инструкцией ВАЗ. Болты для 8- и 16-клапанных двигателей разные: М12х1,25 — для 8-клапанных двигателей. М10х1,25 — на 16 клапанов. Длина болтов также различается. Может материал другой. Также нагрузка на шарнир для 8 и 16 клапанов разная. В случае с классическими двигателями болты и моменты их затяжки на ГБЦ (ГБЦ) зависят от того, какая прокладка используется — термоусадочная или безусадочная.

Мануалы от разных издательств, а также советы по затяжке от домашних мастеров, которые говорят, что «руками чувствуешь, что тебя натянули» (на самом деле руками можно только пощупать женскую попку или собственный писюн и все такое) следует относиться с осторожностью, я бы не стал слушать последнее. В мануалах на десятки и Приоры от За Рулем, например, я видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20Нхм + 90 градусов + 90 градусов, что не соответствует действительности — такое соединение скоро ослабнет.

Заменил поршень на автрамат безвтык. Дизеля нет. А вот на горячем двигателе появился ход, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое, что уносит блок и вылезает зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки).

Итак, суть дела в том, что в литературе я встречал два метода затяжки:

1 крутящий момент 20 Н·м (2 кгс·м);
2 крутящий момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3. — затяните болты на 90°;
4. — окончательно затяните болты на 90°.

С помощью динамометрического ключа затяните болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м), затем поверните болты на 90° и снова поверните болты на 90°.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автомобилисты задаются вопросом, какая прокладка ГБЦ лучше, металлическая или паронитовая. По мнению специалистов и автослесарей, металлическая прокладка ГБЦ выдерживает большие нагрузки по сравнению с усиленной паронитовой прокладкой. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и двигателей с принудительным сгоранием, где он быстро очищает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Следует также добавить, что стенки между группами отверстий в прокладках очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и аккуратность при монтаже, а уж потом материал изготовления.

Результат неправильной установки — быстро прогорает прокладка, после замены прокладки ГБЦ машина не заводится или стучат поршни. Последний случай более характерен для дизелей, когда поршень может касаться края прокладки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела или пробита прокладка ГБЦ, в список основных признаков такой неисправности входят:

• прорыв газов или потеков в районе стыка головки и блока цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или выхлопных газов в систему охлаждения двигателя;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте соприкосновения головки блока с блоком цилиндров, это явный признак прогоревшей прокладки ГБЦ. Это явление также сопровождается значительным увеличением шума при работе двигателя.

Заметный выход выхлопных газов наружу через пробитую прокладку встречается нечасто, при этом диагностируется довольно легко. При нарушении внешней оболочки прокладки на наружных поверхностях двигателя в месте соединения головки с блоком также могут возникнуть потеки охлаждающей жидкости или моторного масла. Среди признаков, требующих более тщательного обследования, выделяют:

1. Коричневато-белая пена на щупе и белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины свидетельствуют о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя. Охлаждающая жидкость может попасть в масляную систему двумя путями: через прокладку ГБЦ, а также в случае трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разбавляет моторное масло, что приводит к значительному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочую температуру), велика вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Это происходит из-за того, что жидкость проходит в зазор прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, так как часть жидкости испаряется при работе двигателя. Учтите, что на начальном этапе двигатель часто работает стабильно, охлаждающая жидкость бежит медленно, но через некоторое время неисправность становится более серьезной. В некоторых случаях обильное проникновение охлаждающей жидкости в цилиндры может привести к гидроударам, так как около 40-50% дистиллированной воды находится в составе тосола или тосола в системе охлаждения.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки ГБЦ между камерами сгорания может произойти смешение выхлопных газов и топливно-воздушной смеси в соседних цилиндрах. Чаще ошибка проявляется в виде нестабильной работы холодного двигателя, которая нормализуется после прогрева. Эти ошибки в работе ДВС могут быть вызваны различными проблемами. Когда дело доходит до проверки прокладки, для точной диагностики необходимо измерить компрессию двигателя. При наличии аналогичного падения компрессии в соседних цилиндрах вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.